Totolapa, San Lucas et la source Pinola sont trois destinations qui illustrent la richesse de cette zone chaude
Un voyage rapide de 70 km par route goudronnée nous emmène dans l'ancienne municipalité d'El Zapotal, aujourd'hui connue sous le nom de San Lucas, située à 700 mètres d'altitude, entre les vallées de Grijalva et les montagnes des hautes terres du Chiapas.
Avec un climat agréable et pittoresque, la ville de San Lucas était depuis l'époque préhispanique l'un des plus grands vergers fruitiers de la région, dont la culture a été disputée à mort par les indigènes Chiapas et Zinacantecos. Une partie de ce jardin existe toujours et sa production est à ce jour une source de revenus considérable pour la commune, également baptisée El Zapotal en raison de la grande variété de sapotiers centenaires qui y sont conservés.
Saint Luc apparaît dans l'histoire en 1744, dans la relation de Mgr Fray Manuel de Vargas y Ribera. Le 19 avril de la même année, elle subit un terrible incendie, qui, selon la légende, aurait été provoqué par les indigènes eux-mêmes pour protester contre l'exploitation à laquelle les religieux et les propriétaires terriens les avaient soumis.
Aujourd'hui, San Lucas est une petite ville de terre et de pierre qui ne compte pas plus de 5 000 habitants. Ses femmes, descendantes des Tzotziles et du Chiapas, sont identifiées par leurs mantilles blanches, leurs tabliers en deux pièces et leurs robes aux couleurs vives; Il est courant de les voir porter de gros objets sur leur tête et porter des bébés - les pichisles les appellent affectueusement - enveloppés dans de la pâte sur le dos ou à la taille, sans perdre de grâce et d'équilibre.
Vers l'ouest de la ville, en passant par ce qui reste du célèbre jardin préhispanique, se trouve l'une des principales attractions de la commune: la cascade de San Lucas, que certains agriculteurs connaissent sous le nom d'El Chorro. Pour arriver à la cascade, il faut traverser la rivière, à l'ouest de la ville, et traverser des canyons étroits où l'eau tombe. Se promener est une promenade fraîche et agréable. Les enfants et les femmes montent au village chargés de seaux de fruits et d'escargots de rivière appelés shutis. La cascade de San Lucas glisse d'une vingtaine de mètres, formant de petits bassins dans le lit. Pour atteindre sa base, il faut avancer dans le ruisseau, entre des murs où la végétation pend.
Se promener le long des rives de la rivière sillonnée par des genévriers luxuriants, pénétrer les subtilités du verger sombre et se reposer sur les genoux d'El Chorro, sont les meilleures excuses pour visiter San Lucas et dire au revoir à cet endroit avec une bonne charge de fruits mexicains authentiques. Si vous voulez venir dans le vieux Zapotal, quittez Tuxtla Gutiérrez par l'autoroute internationale et devant Chiapa de Corzo se trouve la déviation qui, passant par Acala et Chiapilla, nous emmène en moins d'une heure vers cette ville oubliée par le temps.
Et pour continuer dans la région, nous allons maintenant vers la municipalité de Totolapa.
Nous quittons San Lucas et retournons à la jonction de l'autoroute Acala-Flores Magón. A quelques kilomètres à l'est se trouve la route qui nous mène à l'une des plus anciennes villes de la région, Totolapa, ou Río de los Pájaros.
L'aurore de Totolapa remonte à l'époque préhispanique. Il existe plusieurs sites archéologiques dans la région, parmi lesquels se détachent deux sanctuaires inexplorés, celui de Tzementón, «tapir de pierre», et Santo Ton, «saint de pierre», à Tzotzil. Selon le maître Thomas Lee, leurs terres venaient de l'ambre non seulement vers les villes voisines, mais aussi vers les marchands zapotèques et mexicains.
Totolapa s'étend au sommet d'une colline entourée de ravins, comme une tour de guet inaccessible, protégée par des murs de pierre. Ses anciens chemins d'accès sont des ruelles creusées entre des murs de terre et de roche qui semblent être faits de main humaine et où une seule personne passe à la fois. Il est clair que les fondateurs ont choisi ce lieu d'accès difficile pour se protéger des nombreuses tribus qui ont traversé la région, volant les produits, en l'occurrence l'ambre, et asservissant ses habitants, comme le faisait le redoutable Chiapas.
Totolapa est une petite ville d'un peu plus de 4 mille habitants, majoritairement paysans. L'eau et les parcelles sont en contrebas sur les berges qui entourent la colline. Au-dessus se trouve le hameau d'humbles maisons de paille, certaines faites de terre et de bâton ou d'adobe, à travers lesquelles apparaissent des visages de fenêtres, de nombreux visages d'enfants. En fait, c'est l'une des villes les plus pauvres de la région, dépourvue presque entièrement d'eau courante et de drainage, qui a souffert à plusieurs reprises des attaques de choléra et de la négligence des plans de développement officiels.
Une partie de l'histoire de Totolapa peut être vue dans les murs du temple de San Dionisio, dans ses images sculptées dans le bois et dans les pierres sculptées des ruines de la maison de corail.
Le meilleur des traditions des Totolapanecos s'exprime dans les festivités d'août et d'octobre, lorsqu'ils reçoivent la visite des autorités religieuses et communales de Nicolás Ruiz: des hommes et des femmes qui, parcourant huit lieues, viennent avec la croix de leur paroisse pour célébrer la Vierge de l'Assomption et San Dionisio. Les planches de célébration les divertissent avec des rituels uniques de courtoisies et de fêtes qui durent pratiquement trois jours.
Lors de notre visite à Totolapa, nous allions voir les piscines de Los Chorritos, situées à 2 km à l'est de la ville. En véhicule, nous avons traversé toute la ville, en suivant le seul chemin qui mène au bout de la longue et étroite plaine qui couronne le sommet de la colline. Ensuite, la route est à pied, en empruntant l'un de ces sentiers uniques qui ressemblent à des ruelles sombres enfoncées dans la terre. Les troupeaux se classent car il n'y a plus de place entre les hauts murs du passage étroit. Lorsque deux groupes se rencontrent, l'un doit attendre ou revenir pour que l'autre passe. Nulle part nous n'avons vu de tels sentiers.
En bas, nous entrons sur les rives de la rivière Pachén. Nous marchons le long d'une des berges dans un autre des ruisseaux, et à une courte distance se trouvent les étangs qui remplissent les eaux de Los Chorritos. Une demi-douzaine de jets cristallins de tailles différentes jaillissent d'un mur recouvert de cañabrava, qui tombent dans une piscine dont le lit calcaire reflète des tons verts ou bleus, selon la luminosité de la journée. La piscine est profonde et les habitants suggèrent aux baigneurs de prendre leurs précautions, car on pense qu'il y a un évier à l'intérieur.
Avant de continuer notre voyage, il faut informer que Totolapa et San Lucas ne disposent pas de restaurants, de gîtes ou de stations-service. Ces services se trouvent à Villa de Acala, à Chiapa de Corzo ou à Tuxtla Gutiérrez. Si vous vous rendez à la cascade de San Lucas ou à Los Chorritos de Totolapa, nous vous recommandons de vous faire accompagner par les présidences municipales des villes, pour votre sécurité et votre confort.
La source Pinola sera la dernière partie de notre tournée. De Tuxtla Gutiérrez nous partons pour la route de Venustiano Carranza-Pujiltic, qui nous emmène le long du bassin de la rivière Grijalva et de ses affluents, en passant, entre autres, à travers le rideau du barrage hydroélectrique de La Angostura.
À 100 km de Tuxtla se trouve la sucrerie de Pujiltic, dont la production de sucre est l'une des plus importantes du Mexique. La route menant à Villa Las Rosas, Teopisca, San Cristóbal et Comitán part d'ici, qui relie la terre chaude aux montagnes froides des Altos de Chiapas. Nous empruntons cet itinéraire et à une demi-douzaine de kilomètres de Soyatitán, sur le côté gauche, nous trouvons le détour de terre d'Ixtapilla qui, quelques centaines de mètres plus loin, nous mène au but de notre itinéraire.
Le déversoir de Pinola repose au fond d'une forêt. C'est une oasis boisée dans les parois montagneuses qui limitent la plaine de roselières. Un canal d'irrigation longe la route d'Ixtapilla et c'est le meilleur guide pour se rendre au barrage qui contrôle le débit de la source.
Enfermée dans la végétation, comme un secret, la masse d'eau attire par sa transparence, ce qui permet d'observer le fond avec une netteté hors du commun. Le lit semble être à portée de main, mais une plongée rapide révèle qu'il mesure plus de quatre mètres de profondeur.
Des libellules et des papillons colorés volent à l'extérieur. Par poignées ils descendent vers le miroir de l'étang pour jouer sur les feuilles qui tourbillonnent sur les berges. Il y a des tigres orange, jaunes, rayés; Certains dont les ailes combinent le noir et le rouge, d'autres verts qui sont teintés de feuilles et bleus la couleur de l'eau. Fou pour tout collectionneur.
La luminosité de l'étang dépasse l'environnement qui l'entoure. Par conséquent, entrer dans ses eaux est un véritable baptême fantastique en pleine réalité. Si vous visitez le déversoir de Pinola, n'oubliez pas la visière, qui fera de votre routine de plongée une expérience inoubliable.
Pour terminer ce voyage, nous voulons dire que la ville la plus proche de la source est Villa Las Rosas - à 8 km - dont l'ancien nom était Pinola, du nom d'une boisson de maïs fermentée à laquelle les habitants sont habitués.
Le territoire de la Villa Las Rosas est riche en pics et grottes, avec de nombreuses galeries où «vous entrez un jour et en sortez un autre», ou comme la grotte Nachauk, terriblement enchantée, selon les mots de Nazario Jiménez, un indigène tzeltal qui nous a guidés dans ces directions.
Au-dessus de Villa Las Rosas, dans la Sierra del Barreno, il y a des vestiges inexplorés de sanctuaires et de forteresses préhispaniques. L'un d'eux est la citadelle de Mukul Akil, une heure et demie sur un chemin escarpé. De plus, sur la route de Pujiltic, vous pouvez voir les ruines du temple colonial Soyatitán, dont la façade baroque repose sur le vaste tapis de roselières.
Villa Las Rosas a des services d'hébergement, un restaurant et une station-service. La population communique au nord-ouest avec Teopisca et San Cristóbal de las Casas, et à l'est avec Comitán, par des routes goudronnées.
Territoire de l'inépuisable, le Chiapas aura toujours de nouvelles offres pour les chercheurs d'un Mexique inconnu. San Lucas, Totolapa et le déversoir de Pinola sont trois exemples de ce que le voyageur peut trouver s'il entre dans ses nombreux chemins et berges.
La source: Mexique inconnu n ° 265
