Je vous invite à entreprendre un voyage imaginaire à travers la très noble et fidèle ville de Mexico telle qu'elle était aux XVIIIe et XIXe siècles. En passant, nous trouverons partout un étalage de couleurs et de textures dans les vêtements des habitants de la capitale.
Immédiatement nous irons sur le terrain, les vraies routes et les trottoirs nous emmèneront contempler les paysages des différentes régions, nous entrerons dans les villes, les haciendas et les ranchs. Hommes et femmes, ouvriers, muletiers, paysans, bergers ou propriétaires terriens s'habillent à la manière créole, bien que selon leur race, leur sexe et leur condition sociale.
Ce voyage imaginaire sera possible grâce aux écrivains, peintres et caricaturistes qui ont su capter ce qu'ils voyaient du Mexique à cette époque. Baltasar de Echave, Ignacio Barreda, Villaseñor, Luis Juárez, les Rodríguez Juárez, José Páez et Miguel Cabrera font partie de la pléthore d'artistes, mexicains et étrangers, qui ont dépeint le Mexicain, sa façon d'être, de vivre et de s'habiller. Mais rappelons-nous une autre forme merveilleuse d'art traditionnel, les peintures de caste, qui illustrent non seulement les personnes issues des mélanges de races, mais l'environnement, la robe et même les bijoux qu'ils utilisent.
Au 19ème siècle, choqué par le monde "exotique" décrit par le baron Humboldt, William Bullock et Joel. R. Poinsett, d'innombrables voyageurs illustres sont arrivés au Mexique, parmi lesquels la marquise Calderón de la Barca et d'autres, comme Linati, Egerton, Nevel, Pingret et Rugendas qui ont alterné avec les Mexicains Arrieta, Serrano, Castro, Cordero, Icaza et Alfaro dans leur désireux de représenter les Mexicains. Des écrivains aussi populaires que Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez –el Nigromante–, José Joaquín Fernandez de Lizardi et plus tard Artemio de Valle Arizpe nous ont laissé des pages très précieuses sur les événements quotidiens de cette époque.
Ostentation vice-royale
Allons à la Plaza Mayor un dimanche matin. D'un côté apparaît, accompagné de sa famille et de son entourage, le vice-roi Francisco Fernández de la Cueva, duc d'Albuquerque. Dans une élégante voiture amenée d'Europe, il vient entendre la messe dans la cathédrale.
Finis les sobres costumes sombres de la fin du XVIe siècle dont le seul luxe était les volants blancs. Aujourd'hui, la mode à la française des Bourbons prévaut. Les hommes portent des perruques longues, frisées et poudrées, des vestes en velours ou en brocart, des cols en dentelle belge ou française, des pantalons en soie, des bas blancs et des chaussures en cuir ou en tissu aux boucles colorées.
Les dames du début du XVIIIe siècle portent des robes cintrées en soie ou en brocart avec des décolletés prononcés et des jupes larges, sous lesquelles est placé l'encadrement de créoles appelées par elles "guardainfante". Ces costumes complexes comportent des plis, des broderies, des incrustations de fils d'or et d'argent, des arbousiers, des strass, des perles, des paillettes et des rubans de soie. Les enfants s'habillent avec des répliques des costumes et des bijoux de leurs parents. Les costumes des domestiques, des pages et des cochers sont si ostentatoires qu'ils provoquent le rire des passants.
Les riches familles créoles et métisses copient les robes de la cour vice-royale pour les porter lors des fêtes. La vie sociale est très intense: repas, collations, soirées littéraires ou musicales, saraos de gala et cérémonies religieuses occupent le temps des hommes et des femmes. L'aristocratie créole est présente, non seulement dans les vêtements et les bijoux, mais aussi dans l'architecture, les transports, l'art dans ses diverses manifestations et dans tous les objets du quotidien. Le haut clergé, les militaires, les intellectuels et quelques artistes alternent avec «la noblesse» qui à son tour ont des esclaves, des serviteurs et des compagnons à leur service.
Dans les classes supérieures, la tenue vestimentaire change avec les événements. Les Européens dictent la mode, mais les influences asiatiques et indigènes sont définitives, ce qui donne des vêtements d'exception comme le châle, qui, selon de nombreux chercheurs, est inspiré du sari indien.
Un chapitre séparé mérite les produits de l'Est venant dans les navires. Les soies, les brocarts, les bijoux, les éventails de Chine, du Japon et des Philippines sont largement acceptés. Les châles de Manille brodés de soie avec de longues franges captivent également les résidents de la Nouvelle-Espagne. On voit ainsi que les femmes zapotèques de l'Isthme et des Chiapanèques recréent les dessins des châles sur leurs jupes, chemisiers et huipiles.
La classe moyenne porte des vêtements plus simples. Les jeunes femmes portent des vêtements légers aux couleurs vives, tandis que les femmes plus âgées et les veuves portent des couleurs sombres avec un col haut, des manches longues et une mantille soutenue par un peigne en écaille de tortue.
Depuis le milieu du XVIIIe siècle, la mode est moins exagérée chez les hommes, les perruques sont raccourcies et les vestes ou gilets sont plus sobres et plus petits. Les femmes ont une préférence pour les vêtements ornés, mais maintenant les jupes sont moins larges; Deux montres sont toujours suspendues à leur taille, l'une qui marque l'époque de l'Espagne et l'autre celle du Mexique. Ils portent généralement des «chiqueadores» en écaille de tortue ou en velours, souvent incrustés de perles ou de pierres précieuses.
Désormais, sous le mandat du vice-roi Conde de Revillagigedo, tailleurs, couturières, pantalons, cordonniers, chapeaux, etc., se sont déjà organisés en guildes pour réglementer et défendre leur travail, puisqu'une grande partie des tenues sont déjà confectionnées dans le Nouveau Espagne. Dans les couvents, les religieuses fabriquent de la dentelle, brodent, lavent, l'amidon, le fusil et le fer, en plus des ornements religieux, des vêtements, des vêtements de maison et des robes.
Le costume identifie qui le porte, c'est pourquoi un édit royal a été publié interdisant le chapeau et la cape, car les hommes étouffés sont généralement des hommes de mauvaise conduite. Les Noirs portent des robes extravagantes en soie ou en coton, les manches longues et les bandes à la taille sont habituelles. Les femmes portent également des turbans tellement exagérés qu'elles ont mérité le surnom d '«arlequins». Tous ses vêtements sont de couleurs vives, surtout rouges.
Vents de renouveau
Pendant les Lumières, à la fin du XVIIe siècle, malgré les grands changements sociaux, politiques et économiques que l'Europe a commencé à connaître, les vice-rois ont continué à mener une vie de grande perte qui allait influencer l'humeur populaire pendant l'indépendance. L'architecte Manuel Tolsá, qui, entre autres, a terminé la construction de la cathédrale au Mexique, vient habillé à la dernière mode: un gilet blanc capitonné, une veste en drap de laine colorée et une coupe sobre. Les costumes pour femmes ont des influences Goya, ils sont somptueux, mais de couleur sombre avec une abondance de dentelles et d'arbousiers. Ils couvrent leurs épaules ou leur tête avec la mantille classique. Maintenant, les femmes sont plus «frivoles», elles fument continuellement et même lisent et parlent de politique.
Un siècle plus tard, les portraits des jeunes femmes qui allaient entrer au couvent, qui apparaissent élégamment vêtues et abondantes de bijoux, et les héritières des chefs indigènes, qui se sont elles-mêmes représentées avec des hipiles richement ornées, restent comme témoignages des vêtements féminins. à la manière espagnole.
Les rues les plus fréquentées de Mexico sont Plateros et Tacuba. Là, des boutiques exclusives exposent sur les buffets costumes, chapeaux, foulards et bijoux d'Europe, tandis que toutes sortes de tissus et dentelles sont vendus dans les «tiroirs» ou «tables» situés d'un côté du Palais. Au Baratillo, il est possible de se procurer des vêtements d'occasion à petits prix pour la classe moyenne pauvre.
L'ère de l'austérité
Au début du XIXe siècle, les vêtements pour femmes ont radicalement changé. Sous l'influence de l'époque napoléonienne, les robes sont presque droites, avec des tissus doux, des tailles hautes et des manches «ballon»; les cheveux courts sont attachés et de petites boucles encadrent le visage. Pour couvrir le large décolleté, les dames ont des écharpes et des foulards en dentelle, qu'ils appellent «modestín». En 1803, le Baron de Humboldt porte les dernières tendances de la mode: un pantalon long, une veste de style militaire et un chapeau melon à larges bords. Désormais, les lacets du costume pour homme sont plus discrets.
Avec la guerre d'indépendance de 1810, viennent des temps difficiles où l'esprit de gaspillage d'antan n'a plus sa place. Peut-être la seule exception est l'empire éphémère d'Agustín de Iturbide, qui assiste à son couronnement avec une cape d'hermine et une couronne ridicule.
Les hommes ont les cheveux courts et portent des costumes austères, des tailcoats ou des redingotes avec un pantalon en laine foncée. Les chemises sont blanches, elles ont un col haut surmonté de nœuds ou de plastrones (liens larges). Les fiers messieurs avec barbe et moustache portent le chapeau de paille et la canne. C'est ainsi que les personnages de la Réforme s'habillent, c'est ainsi que se sont représentés Benito Juárez et les Lerdos de Tejada.
Pour les femmes, l'ère romantique commence: les robes cintrées à larges jupes en soie, en taffetas ou en coton sont de retour. Les cheveux rassemblés en chignon sont aussi populaires que les châles, châles, châles et foulards. Toutes les femmes veulent un éventail et un parapluie. C'est une mode très féminine, élégante, mais toujours sans grandes extravagances. Mais la modestie ne dure pas longtemps. Avec l'arrivée de Maximiliano et Carlota, les saraos et l'ostentation reviennent.
Le «peuple» et sa mode intemporelle
Nous visitons maintenant les rues et les marchés pour nous rapprocher des «gens de la ville». Les hommes portent des pantalons courts ou longs, mais il ne manque pas de personnes qui ne se couvrent que d'un pagne, ainsi que des chemises simples et des huipiles de couverture blanche et ceux qui ne vont pas pieds nus portent des huaraches ou des bottes. Si leur économie le permet, ils portent des manteaux de laine ou des sarapes avec des dessins différents selon la région de leur origine. Les chapeaux de pétate, de feutre et de «ventre d'âne» abondent.
Certaines femmes portent des enchevêtrements - une pièce rectangulaire tissée sur un métier à tisser attachée à la taille avec une ceinture ou une ceinture -, d'autres préfèrent la jupe droite en couverture ou en sergé fait à la main, également attachée avec une ceinture, un chemisier à encolure ronde et une manche «ballon». Presque tous portent des châles sur la tête, sur les épaules, croisés sur la poitrine ou sur le dos, pour porter le bébé.
Sous la jupe, ils portent une jupe ou un bas en coton garni de crochet ou de dentelle aux fuseaux. Ils sont séparés au milieu et tressés (sur les côtés ou autour de la tête) qui se terminent par des rubans de couleurs vives. Il est encore très courant d'utiliser des huipiles brodés ou brodés en vrac, à la manière préhispanique. Les femmes sont des brunes aux cheveux et aux yeux foncés, elles se distinguent par leur propreté personnelle et leurs grandes boucles d'oreilles et colliers de corail, d'argent, de perles, de pierres ou de graines. Ils fabriquent eux-mêmes leurs tenues.
À la campagne, le costume masculin a été modifié au fil du temps: le simple costume indigène se transforme en tenue d'éleveur de pantalons longs avec des jambières ou une culotte en daim, une chemise couverture et des manches larges et une veste courte en tissu ou en daim. Parmi les plus remarquables, on trouve quelques boutons en argent et les rubans qui ornent le costume, également en cuir ou en argent.
Les caporales portent des chapareras et des cotonas en daim, propres à résister aux tâches difficiles de la campagne. Des bottes en cuir à lacets et un chapeau en pétate, en soja ou en cuir - différentes dans chaque région - complètent la tenue du paysan industrieux. Les Chinacos, célèbres gardes ruraux du XIXe siècle, portent cette tenue, antécédent direct du costume charro, célèbre dans le monde entier et la marque de l'homme «authentiquement mexicain».
En général, les robes du «peuple», les classes les moins privilégiées, ont très peu changé au cours des siècles et les vêtements dont l'origine s'est perdue dans le temps ont survécu. Dans certaines régions du Mexique, les robes préhispaniques sont encore utilisées ou avec une modalité imposée par la colonie. Dans d'autres endroits, sinon quotidiennement, ils sont portés lors de fêtes religieuses, civiques et sociales. Ce sont des vêtements faits à la main, d'une élaboration complexe et d'une grande beauté qui font partie de l'art populaire et constituent une source de fierté, non seulement de ceux qui les portent, mais de tous les Mexicains.
Source: Mexico in Time n ° 35 mars / avril 2000
