Voyage dans les montagnes, refuge parmi mesquites, pétition aux grands-parents et offrandes au Guadalupana. Du semi-désert à la forêt, les fleurs se mêlent au syncrétisme du peuple Otomí qui se bat pour conserver son identité.
L'odeur d'un poêle fait maison remplit l'air alors que Dona Josefina posa une assiette de nopales et de haricots sur la table. Au-dessus du hameau, la silhouette du Cerrito Parado était dessinée avec l'éclat de la lune et le semi-désert pouvait être vu à l'horizon sombre. Cela ressemblait à une scène tirée de la vie quotidienne dans les villes préhispaniques mésoaméricaines qui prenait vie dans cette région d'Otomí de Higueras à Tolimán, Querétaro, d'où commencerait le trek annuel de quatre jours vers Cerro del Zamorano.
Le lendemain matin, très tôt, les ânes qui porteraient nos bagages étaient prêts et nous sommes partis pour la communauté de Mesa de Ramírez, où se trouve la chapelle qui garde jalousement l'une des deux Sainte Croix qui font le voyage. A la tête de cette communauté se trouvaient Don Guadalupe Luna et son fils Félix. Selon l'anthropologue Abel Piña Perusquia, qui a étudié la région pendant huit ans, la marche sacrée et les activités religieuses autour de la Sainte Croix sont une forme de cohésion régionale, puisque les chefs religieux des douze communautés qui composent la région de Higueras ils y assistent chaque année.
Après une cérémonie présidée par le majordome chargé de la croix, la file de pèlerins a commencé à gravir les routes arides et sinueuses. Ils portent dans leurs mains les offrandes de fleurs du désert enveloppées de feuilles de maguey et la nourriture nécessaire au voyage, sans manquer les flûtes et les tambours des musiciens.
Arrivé au bout de la «vallée», la ligne de la communauté de Maguey Manso fit son apparition au sommet et, après une courte présentation entre croix et mayordomos, le chemin reprit. À l'époque, le groupe était composé d'une centaine de personnes qui voulaient offrir à la Vierge de la chapelle située au sommet de la montagne. Quelques minutes plus tard, nous arrivons à une chapelle ouverte où le premier des sept arrêts est effectué, là les croix avec les offrandes sont placées, le copal est allumé et les prières sont prononcées aux quatre points cardinaux.
Au cours du voyage, Don Cipriano Pérez Pérez, majordome de la communauté Maguey Manso, m'a dit qu'en 1750, lors d'une bataille dans le Pinal del Zamorano, un de ses ancêtres s'est confié à Dieu, qui a répondu: «… si vous me vénérez, non craignez que je vous sauve. " Et c'est arrivé. Depuis, génération après génération, la famille de Don Cipriano a conduit le pèlerinage: "... c'est de l'amour, il faut être patient ... mon fils Eligio est celui qui restera quand je serai parti ..."
L'environnement commence à se transformer à mesure que nous avançons. Maintenant, nous marchons à côté de la végétation de la forêt basse et soudain Don Alejandro arrête la longue caravane. Les enfants et les jeunes qui fréquentent pour la première fois doivent couper des branches et aller de l'avant pour balayer le site où se fera le deuxième arrêt. Après avoir nettoyé les lieux, les pèlerins entrent qui, formant deux lignes, commencent à tourner en sens inverse autour d'un petit autel de pierre. Enfin les croix sont placées sous un mesquite. La fumée du copal se mêle au murmure des prières et la sueur se confond avec les larmes qui coulent des hommes et des femmes. La prière aux quatre vents est à nouveau exécutée et le moment émotionnel culmine avec l'allumage du copal devant les Saintes Croix. Il est temps de manger et chaque famille se rassemble en groupes pour déguster: haricots, nopales et tortillas. Peu de temps après avoir continué sur la route, en zigzaguant à travers les collines, le temps devient froid, les arbres poussent et un cerf croise au loin.
Lorsque l'ombre s'étire, nous arrivons à une autre chapelle située devant un grand mesquite où nous avons campé. Tout au long de la nuit, les prières et le son de la flûte et du tambourin ne se reposent pas. Avant que le soleil ne se lève, l'équipage avec les bagages est en route. Au fond de la forêt de pins et de chênes, en descendant un ravin boisé et en traversant un petit ruisseau, le son de la cloche se répand au loin. Don Cipriano et Don Alejandro s'arrêtent et les pèlerins s'installent pour se reposer. De loin, ils me font un signal discret et je les suis. Ils entrent dans un chemin parmi la végétation et disparaissent de ma vue pour réapparaître sous un énorme rocher. Don Alejandro a allumé des bougies et placé des fleurs. A l'issue de la cérémonie à laquelle seulement quatre personnes ont participé, il m'a dit: "on vient offrir aux soi-disant grands-parents ... si quelqu'un est malade, on lui demande et alors le malade se lève ..."
Les «grands-parents» les Chichimeco-Jonaces qui habitaient la région se mêlaient aux groupes Otomi qui accompagnaient les Espagnols dans leurs incursions dans la région au XVIIe siècle, c'est pourquoi ils sont considérés comme les ancêtres des colons actuels.
Après une colline, une autre a suivi et une autre. Alors qu'il tournait l'une des nombreuses courbes du chemin, un garçon accroupi dans un arbre mesquite a commencé à compter les pèlerins jusqu'à ce qu'il atteigne 199, un nombre qu'il a noté sur l'arbre. «Dans cet endroit, on dit toujours aux gens», m'a-t-il dit, «... cela a toujours été fait ...»
Avant le coucher du soleil, la cloche sonna à nouveau. Une fois de plus, les jeunes hommes se sont avancés pour balayer le site où nous camperions. Quand je suis arrivé sur les lieux, on m'a présenté un immense abri rocheux, une cavité de 15 m de haut sur 40 de large, qui fait face au nord, en direction de Tierra Blanca, à Guanajuato. En arrière-plan, au sommet de la paroi rocheuse, se trouvaient des images à peine visibles d'une Vierge de Guadalupe et d'un Juan Diego, et au-delà, encore moins perceptibles, des Rois Mages.
Sur le chemin qui longe le flanc de la montagne boisée, les pèlerins avancent à genoux, lentement et péniblement à cause du terrain pierreux. Les croix ont été placées sous les images et les prières habituelles ont été exécutées. La veillée m'a choqué lorsque l'allumage des bougies et des cheminées a coulé le long des murs et que l'écho a répondu aux prières.
Le lendemain matin, un peu engourdi par le froid qui vient du nord de la montagne, nous sommes revenus le long du chemin pour trouver le lourd sentier qui grimpe au sommet. Du côté nord, une petite chapelle en pierres superposées à un gros rocher attendait les Sainte Croix, qui étaient placées sous l'image d'une autre Vierge de Guadalupe incarnée sur le monolithe. Félix et Don Cipriano ont commencé la cérémonie. Le copal remplit aussitôt la petite enceinte et toutes les offrandes furent déposées à leur destination. Avec un mélange d'Otomí et d'espagnol, il se remercia d'être arrivé sain et sauf, et les prières coulèrent avec les larmes. Les remerciements, les péchés expiés, les demandes d'eau pour les récoltes avaient été données.
Le retour manquait. Les plantes étaient coupées de la forêt pour les offrir dans le semi-désert et au début de la descente de la montagne les gouttes de pluie ont commencé à tomber, une pluie qui avait été nécessaire pendant des mois. Apparemment, les grands-parents de la montagne étaient heureux d'avoir été offerts.
