C'était en août, dans la seconde moitié de l'été. A cette époque de l'année, le spectacle auquel je vais faire référence ci-dessous a lieu tous les jours vers 19h00.
Tout commence alors que la lumière s'estompe. La chaleur diminue. Les spectateurs lèvent les yeux vers le ciel et se préparent à profiter de l'un des plus beaux couchers de soleil que l'on puisse voir sur la planète: en descendant l'horizon, le soleil teinte progressivement les plans de nuages qui s'étendent dans la voûte céleste avec des nuances allant de rose pâle à violet foncé; du jaune tendre à l'orange presque rouge. Pendant plus d'une heure, ceux d'entre nous qui étaient au belvédère de l'hôtel ont tiré nos caméras pour ramener cette merveille à la maison et la chérir.
L'hôtel mentionné est, pour le moment, le seul à San Felipe, petit port de pêche situé dans un estuaire au nord de la péninsule du Yucatan.
La pêche est à la base de l'économie de ses 2 100 habitants. Depuis trois décennies, cette activité est réglementée et les pêcheurs respectent les périodes de fermeture et ne capturent pas dans les zones de reproduction et dans les lieux où les jeunes animaux se réfugient.
Malgré une exploitation intense, la mer est généreuse; dès que la saison du homard commence, par exemple, la capture de poulpe entre. Par contre, la pêche à l'échelle est pratiquée toute l'année. Des tonnes de ces produits sont stockées dans les chambres froides de la coopérative pour être transférées vers les centres de distribution. À propos, la pêche au poulpe est curieuse: sur chaque bateau sont placées deux lances en bambou appelées jimbas, auxquelles sont attachés des crabes maures vivants comme appâts. Le bateau les traîne le long du fond marin et lorsque la pieuvre détecte le crustacé, elle sort de sa cachette pour se régaler. Il s'enroule sur sa proie et à ce moment fait vibrer le jimba sensible, puis le pêcheur lève la ligne et libère le crabe de son ravisseur en le plaçant dans son panier. Souvent, un seul crabe vivant est utilisé pour attraper jusqu'à six poulpes.
Les habitants de San Felipe sont chaleureux et amicaux, comme tout le monde sur la péninsule. Ils construisent leurs maisons en buis, chacté, sapote, jabin, etc., peints de couleurs vives. Il y a environ 20 ans, les maisons étaient en bois de cèdre et d'acajou, embellies uniquement avec un vernis qui mettait en valeur le beau grain. Malheureusement, de ces constructions, très peu de vestiges subsistent, car l'ouragan Gilberto qui a frappé San Felipe le 14 septembre 1988, a littéralement balayé le port. Le courage et la détermination de ses habitants ont fait renaître San Felipe.
Actuellement, la vie à San Felipe se déroule bien. Les jeunes se rassemblent pour boire de la neige sur la promenade après la messe du dimanche, tandis que les personnes âgées s'assoient pour discuter et regarder les quelques touristes qui visitent l'endroit. Cette tranquillité, cependant, se transforme en festivités lorsque les fêtes patronales en l'honneur de San Felipe de Jesús et de Saint-Domingue arrivent, respectivement du 1er au 5 février et du 1er au 8 août.
La fête commence par la "alborada" ou "vaquería", qui est une danse avec un orchestre dans le palais municipal; Les femmes viennent avec leurs costumes métis richement brodés et les hommes les accompagnent vêtus de pantalons blancs et de «guayabana». A cette occasion, la jeune femme est couronnée, qui sera la reine du parti pendant huit jours.
Les jours suivants les "guildes" sont organisées, après une messe en l'honneur du saint patron, et avec une fanfare elles sortent en procession dans les rues de la ville, de l'église à la maison de l'un des participants où un hangar a été construit avec toit en tôle de zinc. Puis il part, mange et boit de la bière. Les syndicats participent dans l'ordre suivant: l'aube, garçons et filles, mesdames et messieurs, pêcheurs et, enfin, éleveurs.
L'après-midi, corridas et «charlotada» (clowns combattant les génisses), le tout animé par la fanfare municipale. À la fin de la journée, les gens se rassemblent dans une tente lumineuse et sonore où ils dansent et boivent. Le soir de clôture, la danse est animée par un ensemble.
Parce qu'il est situé dans un estuaire délimité par des îles de mangrove, San Felipe n'a pas de plage convenable; cependant, la sortie vers la mer des Caraïbes est rapide et facile. Au quai, des bateaux à moteur pour les visiteurs traversent en moins de cinq minutes les 1800 m d'estuaire qui s'ouvre sur la mer turquoise, son sable blanc et sa beauté infinie. Il est temps de profiter du soleil et de l'eau. Le bateau nous rapproche du plus grand d'une série d'îlots, dont le sable est blanc et mou, fin comme du talc. Une petite promenade le long du rivage nous emmène dans les lagons saumâtres des basses terres entre île et île, à moitié cachés par la végétation. Nous y sommes tombés sur une véritable exposition d'animaux sauvages: bécassines, mouettes, hérons et hérons barbotant dans le limon à la recherche de crabes ou «cacerolitas», petits poissons et mollusques. Soudain, une surprise surgit devant nos yeux fascinés: une volée de flamants roses survole, glissant doucement et hurlant dans un brouillage de plumes roses, de becs recourbés et de longues pattes sur les eaux calmes. Ces merveilleux oiseaux ont leur habitat ici, et dans le bas fond limoneux qui entoure les îlots ils se nourrissent et se reproduisent, éclaboussant de leur splendide couleur rose la belle turquoise de l'eau, encadrée par le vert vibrant de la forêt sous les mangroves.
Visiter San Felipe est un cadeau pour les yeux, étant saturé d'air pur, de silence et d'eaux transparentes; délectez-vous du goût du homard, de l'escargot, du poulpe ... Laissez-vous caresser par le soleil intense et vous sentir accueilli par ses habitants. Quelqu'un rentre chez lui rafraîchi après avoir été dans un endroit comme celui-ci, en contact avec ce monde pratiquement vierge ... N'y en a-t-il pas beaucoup qui souhaitent rester pour toujours?
La source: Inconnu Mexique No 294 / août 2001
