Suivant les traces des explorateurs et des missionnaires qui ont fait les premiers itinéraires sur le territoire de la Basse-Californie, l'expédition du Mexique inconnu s'est mise dans la même direction, d'abord à pied puis à vélo, pour finir de naviguer en kayak. Nous avons ici la première étape de ces aventures.
Suivant les traces des explorateurs et des missionnaires qui ont fait les premiers itinéraires sur le territoire de la Basse-Californie, l'expédition du Mexique inconnu s'est mise dans la même direction, d'abord à pied puis à vélo, pour finir de naviguer en kayak. Nous avons ici la première étape de ces aventures.
Nous avons commencé cette aventure afin de suivre les traces de ces anciens explorateurs de la Basse-Californie, bien que nous soyons équipés d'équipements sportifs modernes.
L'immense quantité de perles dans la baie de La Paz était irrésistible pour Hernán Cortés et ses marins, qui ont mis le pied sur le territoire de Basse-Californie le 3 mai 1535. Trois navires avec environ 500 personnes sont arrivés pour y séjourner pendant deux ans. , jusqu'à ce que les différents obstacles, y compris l'hostilité des Pericúes et des Guaycuras, les contraignent à quitter le territoire. Plus tard, en 1596, Sebastián Vizcaíno a navigué le long de la côte ouest, et grâce à cela, il a pu faire la première carte de la Basse Californie, qui a été utilisée par les jésuites pendant deux cents ans. Ainsi, en 1683, le Père Kino fonda la mission de San Bruno, la première des vingt missions sur tout le territoire.
Pour des raisons historiques, logistiques et climatologiques, nous avons décidé de faire les premières expéditions dans la partie sud de la péninsule. Le voyage s'est fait en trois étapes; le premier (qui est raconté dans cet article) s'est fait à pied, le second en VTT et le troisième en kayak de mer.
Un connaisseur de la région nous a parlé de l'itinéraire pédestre que les missionnaires jésuites ont suivi de La Paz à Loreto, et avec l'idée de redécouvrir la route, nous avons commencé à planifier le voyage.
Avec l'aide d'anciennes cartes et de l'INEGI, ainsi que de textes jésuites, nous avons trouvé la ranchería de Primera Agua, où se termine le fossé qui vient de La Paz. À ce stade, notre marche commence.
Il a fallu passer de nombreux appels via la radio de La Paz pour communiquer avec un muletier de la région qui pouvait se procurer des ânes et qui connaissait le chemin. Nous avons fait les messages à 16h00, lorsque les pêcheurs de San Evaristo communiquent entre eux pour dire combien de poissons ils ont et pour savoir s'ils vont collecter le produit ce jour-là. Nous avons finalement contacté Nicolás, qui a accepté de nous rencontrer dans l'après-midi du lendemain à Primera Agua. Sponsorisés par le Californian Mall, nous obtenons une grande partie de la nourriture, et avec l'aide des expéditions Baja de Tim Means, nous emballons la nourriture dans des boîtes en plastique pour les attacher aux ânes. Enfin le jour du départ est arrivé, nous avons escaladé les douze javas dans le camion de Tim et après avoir parcouru quatre heures sur de la terre poussiéreuse, nous cognant la tête, nous sommes arrivés à Primera Agua: des maisons en bâtons avec des toits en carton et un petit jardin était la seule chose qu'il y avait, à part les chèvres des habitants. «Ils viennent de Monterrey, Nuevo León, pour acheter nos animaux», nous ont-ils dit. Les chèvres sont leur seule nourriture économique.
Tard dans la journée, nous avons commencé à marcher sur le chemin des missionnaires jésuites. Les muletiers, Nicolás et son assistant Juan Méndez, sont allés de l'avant avec les ânes; puis John, un géologue américain de la randonnée, Remo, également américain et constructeur à Todos Santos; Eugenia, la seule femme à oser défier le soleil brûlant et les tourments qui nous attendaient sur la route, et enfin Alfredo et moi, reporters du Mexique inconnu, qui voulions toujours prendre la meilleure photo, nous sommes restés derrière.
Au début, le chemin était assez bien distingué, car les habitants l'utilisaient pour chercher du bois de chauffage et transporter les animaux, mais petit à petit, il disparaissait jusqu'à ce que nous nous retrouvions à traverser le pays. L'ombre des plantes et des cactus ne servait pas d'abri du soleil, et nous avons donc continué à trébucher sur les pierres rouges jusqu'à ce que nous trouvions un ruisseau qui avait étrangement de l'eau. Les ânes, qui font rarement des journées aussi lourdes, se sont jetés à terre. La nourriture était simple ici et tout au long du voyage: des sandwichs au thon et une pomme. Nous ne pouvions pas nous permettre d'apporter d'autres types de nourriture car nous avions besoin d'espace pour transporter l'eau.
Il n'y avait vraiment rien pour nous dire que c'était le chemin des missionnaires, mais quand nous avons analysé les cartes, nous avons compris que c'était le chemin le plus simple, sans tant de hauts et de bas.
Au soleil, nous avons atteint la table à San Francisco, où nous avons trouvé les traces de certains cerfs. Les ânes, plus chargés, se sont enfuis à la recherche de nourriture, et nous, allongés par terre, n'avons pas pu accepter de préparer le dîner.
Nous étions toujours inquiets pour l'eau, car les soixante litres que transportaient les ânes disparaissaient rapidement.
Pour profiter de la fraîcheur du matin, nous installons le camp le plus vite possible, c'est-à-dire que dix heures de marche sous les rayons du soleil et sur un terrain sauvage est une affaire sérieuse.
Nous sommes passés devant une grotte et en continuant le long de la route nous sommes tombés sur les plaines de Kakiwi: une plaine qui mesure 5 km d'ouest en est et 4,5 km du sud au nord, que nous avons empruntées. Les villages qui entourent cette plaine ont été abandonnés il y a plus de trois ans. Ce qui était un lieu privilégié pour la plantation, est aujourd'hui un lac sec et désolé. En quittant le dernier village abandonné au bord de ce lac, nous avons été accueillis par la brise de la mer de Cortez, dont d'une hauteur de 600 m nous avons pu profiter à notre aise. En contrebas, un peu plus au nord, on pouvait voir le ranch Los Dolores, l'endroit où nous voulions aller.
La pente qui zigzageait à côté des montagnes nous conduisit à l'oasis "Los Burros". Parmi les palmiers dattiers et à côté d'un jet d'eau, Nicolás nous a présenté des gens, apparemment des parents éloignés.
Se battant avec les ânes pour qu'ils ne tombent pas au sol, l'après-midi est tombé. Les pas que nous avons faits sur le sable meuble, dans les ruisseaux, étaient lents. Nous savions que nous étions proches, car du haut des montagnes, nous avons vu les ruines du ranch Los Dolores. Enfin, mais déjà dans le noir, nous avons trouvé la clôture du ranch. Lucio, ami de Nicolás, notre muletier, nous a reçus dans la maison, une construction du siècle dernier.
À la recherche des missions jésuites, nous avons marché 3 km vers l'ouest pour rejoindre la mission Los Dolores, fondée en 1721 par le père Guillén, créateur de la première route de La Paz. A cette époque, cet endroit donnait du repos aux personnes qui voyageaient de Loreto à la baie.
En 1737, les pères Lambert, Hostell et Bernhart avaient rétabli la mission à l'ouest, d'un côté du ruisseau de La Pasión. Ainsi, des visites des religieux à d'autres missions de la région ont été organisées, telles que La Concepción, La Santísima Trinidad, La Redención et La Resurrección. Cependant, en 1768, alors que la mission Los Dolores comptait 458 personnes, la couronne espagnole ordonna aux jésuites d'abandonner cette mission et toutes les autres.
Nous avons trouvé les ruines de l'église. Trois murs construits sur une colline à côté du ruisseau, les légumes que la famille de Lucio a plantés et une grotte qui, en raison de sa forme et de ses dimensions, aurait pu être la cave et la cave des missionnaires. Si aujourd'hui, n'ayant pas eu de pluie depuis: il y a trois ans, c'est encore une oasis, à l'époque où les jésuites l'occupaient, ce devait être un paradis.
De là, du ranch Los Dolores, nous avons réalisé que notre ami Nicolás ne connaissait plus le chemin. Il ne nous l'a pas dit, mais alors que nous marchions dans des directions opposées à ce que nous avions prévu sur les cartes, il est devenu évident qu'il ne pouvait pas trouver l'itinéraire. D'abord collés à la colline, à 2 km à l'intérieur des terres, puis sur une pierre à billes, à côté de l'endroit où les vagues se brisent, nous avons marché jusqu'à ce que nous trouvions l'écart. Il était difficile de marcher au bord de la mer; les ânes, terrifiés par l'eau, tentèrent de se frayer un chemin parmi les cactus, jetant tous les javas. À la fin, chacun de nous a fini par tirer un âne.
L'écart est si mal en point que pas un camion 4 x 4 ne le ferait. Mais pour nous, même avec des maux de dos et des orteils boursouflés, c'était un réconfort. Nous allions déjà dans une direction sûre. Après avoir parcouru 28 km en ligne droite depuis Los Dolores, nous avons décidé de nous arrêter et de monter le camp.
Nous n'avons jamais manqué de sommeil, mais chaque jour, quand nous nous sommes réveillés, il y avait des commentaires de Roméo, Eugenia et même le mien sur les différentes douleurs que nous avions dans le corps dues à l'effort physique.
Lier la charge sur les ânes nous a pris une heure, et pour la même raison nous avons décidé d'aller de l'avant. Au loin, nous avons réussi à voir une maison à deux étages du siècle dernier, reconnaissant que la ville de Tambabiche était à proximité.
Les gens nous ont bien accueillis. Pendant que nous prenions un café dans l'une des maisons en carton qui entourent la maison, ils nous ont dit que M. Donaciano, après avoir trouvé et vendu une énorme perle, a déménagé avec sa famille à Tambabiche. Là, il fit construire l'immense maison à deux étages pour continuer à chercher des perles.
Doña Epifania, la femme la plus âgée de la ville et la dernière à vivre dans la maison de Donaciano, nous a fièrement montré ses bijoux: une paire de boucles d'oreilles et une bague en perles grises. Certainement un trésor bien conservé.
Ce sont tous des parents éloignés du fondateur de la ville. En parcourant les maisons pour en savoir plus sur leur histoire, nous sommes tombés sur Juan Manuel, «El Diablo», un homme au teint épais et boiteux, qui, la lèvre tordue, nous a parlé de la pêche et comment il est arrivé à trouver cet endroit. «Ma femme,» dit-il d'une voix rauque, «est la fille de Doña Epifania et j'ai vécu au ranch de San Fulano, j'avais l'habitude d'attraper mon mâle et en un jour il était ici. Ils ne m'aimaient pas beaucoup, mais j'ai insisté ». Nous avons eu la chance de le rencontrer car nous ne pouvions plus faire confiance à Nicolás. Pour un bon prix, "El Diablo" a accepté de nous accompagner lors de notre dernier jour.
Nous avons trouvé refuge à Punta Prieta, près de Tambabiche. Nicolás et son assistant nous ont cuisiné un exquis vivaneau grillé.
A dix heures du matin, et avancé sur la route, notre nouveau guide est apparu. Pour arriver à Agua Verde, il fallait passer entre les montagnes, quatre grands cols, comme la partie la plus haute des collines est connue. "El Diablo", qui ne voulait pas rentrer à pied, nous a montré le chemin qui montait au port et retournait à son panga. Quand nous avions traversé, nous le rencontrions à nouveau et la même scène se répétait; Ainsi nous sommes passés par le ranch Carrizalito, San Francisco et San Fulano jusqu'à Agua Verde, où nous sommes arrivés après avoir forcé les ânes à passer le flanc d'un précipice.
Pour quitter le ranch de San Fulano, nous marchons pendant deux heures jusqu'à atteindre la ville d'Agua Verde, de là nous suivons le chemin des missions en VTT. Mais cette histoire se poursuivra dans un autre article à paraître dans ce même magazine.
Après avoir parcouru 90 km en cinq jours, nous avons constaté que le chemin emprunté par les missionnaires est en grande partie effacé de l'histoire, mais pourrait facilement être nettoyé en reconnectant les missions par voie terrestre.
Source: Mexique inconnu n ° 273 / novembre 1999
