En quittant la vieille ville de Tonalá, à Jalisco, nous avons pris l'autoroute 80 très tôt, en direction de Zapotlanejo, la porte d'entrée de Los Altos de Jalisco.
À PUERTA DE LOS ALTOS
En quittant la vieille ville de Tonalá, à Jalisco, nous avons pris l'autoroute 80 très tôt, en direction de Zapotlanejo, la porte d'entrée de Los Altos de Jalisco. D'avant d'entrer, la prédominance de l'industrie textile dans la ville est évidente.
Dans ses plus de deux mille établissements avec des ventes en gros et au détail, 50% des vêtements sont fabriqués ici, totalisant 170 mille pièces par semaine, et le reste provient des environs pour être vendu. Avec autant de variété de vêtements de mode d'excellente qualité et avec d'aussi bons prix, nous voulions même acheter des modèles pour les vendre, mais malheureusement, nous n'étions pas préparés, ce sera donc pour le prochain. Notre prochain arrêt était à Tepatitlán, sans aucun doute, l'un des endroits les plus harmonieux de Los Altos. Il est inévitable de s'arrêter pour admirer la paroisse de San Francisco de Asís, qui retient notre attention avec ses hautes tours néoclassiques. Dans la tranquillité de sa place, il vaut la peine de s'arrêter et de contempler le paysage de ses rues propres et ordonnées, embellies par de vieilles maisons des XIXe et XXe siècles.
A quelques minutes de son centre paisible se trouve le barrage de Jihuite. Parmi les ombres fraîches d'immenses eucalyptus et pins, nous nous sommes arrêtés pour nous reposer tandis que l'image du grand miroir d'eau devant nous nous remplissait de paix. Nous sommes surpris par la couleur rouge feu de la terre dans cette région, si particulière, et si évidente dans ce lieu où l'on peut pêcher ou faire une promenade en bateau et faire des pique-niques.
SUR LES ROUTES BLEUES D'AGAVE
Sur la route d'Arandas, peu à peu ces grandes taches bleues qui constituaient un puzzle dans les montagnes de loin s'éclaircissent, et qui se dévoilent de près comme les grands champs d'agaves, typiques de cette zone prospère de tequila.
Avant d'arriver, les imposantes tours néoclassiques de la paroisse San José Obrero s'avancent pour nous accueillir, qui se détachent dans le bleu du ciel. Ici Silverio Sotelo nous attendait, qui nous a fièrement parlé de l'importance d'Arandas en tant que producteur de tequila, avec 16 distillateurs qui produisent conjointement une soixantaine de marques.
Pour regarder de plus près la production de cette liqueur importante, il nous a emmenés voir l'usine El Charro, où nous avons assisté étape par étape au processus de production.
De retour sur le chemin du nord, nous nous sommes arrêtés à San Julián, où nous avons rencontré Guillermo Pérez, un fervent promoteur de l'importance du lieu comme berceau du mouvement Cristero, puisque, nous dit-il, voici un régiment commandé par le Le général Miguel Hernández, le 1er janvier 1927.
Il y a beaucoup à apprendre ici de ce passage important de l'histoire du Mexique, ainsi que de la production de sphères qui a été réalisée pendant plus de 30 ans, autre caractéristique de San Julián. A l'usine Chrisglass, les sphères sont toujours façonnées selon la technique du soufflage, puis plaquées argent et enfin peintes et décorées, le tout à la main.
Lorsque nous avons dit au revoir, notre hôte nous a invités à essayer un délicieux fromage de type Oaxaca et la cajeta qui est faite ici, ce qui nous a incités à revenir bientôt pour plus de ces délicieux produits.
AU NORD D'ALTEÑO
Sur le chemin de San Miguel El Alto, l'après-midi tombe qui teint le paysage d'une orange chaude, habitée par de grands troupeaux de vaches et de taureaux qui nous rappellent l'importance du bétail dans toute la région de Los Altos, et la production conséquente de produits laitiers et Leurs dérivés.
Il faisait déjà nuit quand nous sommes arrivés dans cette ville, nous avons donc séjourné à l'hôtel Real Campestre, un bel endroit où nous nous sommes complètement reposés. Le lendemain matin, nous sommes arrivés au centre de San Miguel, où Miguel Márquez nous attendait pour nous montrer "Le joyau architectural de Los Altos"; toute carrière.
Dès le départ, ce fut une agréable surprise de retrouver sa place de carrière rose, et alors que nous nous promenions dans ses rues et que Miguel insistait sur le fait que nous n'avions que peu de temps pour connaître les attraits de la ville, nous avons découvert les arènes, pleines de carrière jusqu'au à l'intérieur de l'enclos.
Avant de partir, nous avons visité l'un des ateliers de la carrière, situé précisément sur un grand banc fait de cette pierre très appréciée, où Heliodoro Jiménez nous a donné un échantillon de son talent de sculpteur.
DÉVOTION RELIGIEUSE PROFONDE
Sur le chemin de San Juan de Los Lagos, avant Jalostotitlán. nous nous trouvons à Santa Ana de Guadalupe avec la paroisse dédiée à Santo Toribio, un prêtre martyr qui a été récemment canonisé et qui détient le titre de patron officiel des immigrés.
Leur ferveur est le produit d'histoires qui racontent leurs apparitions à des personnes qui ont subi un accident dans leur tentative de franchir la frontière. et que ce saint a aidé. se faisant passer pour n'importe quel homme.
Après nous être arrêtés à un stand de tiges d'agave cuites, dont l'odeur nous rappelle les distilleries de tequila, et profitant de sa saveur extrêmement sucrée, nous continuons notre route vers San Juan de Los Lagos, un autre centre religieux important, en fait le deuxième plus important. du Mexique, après La Villa.
Dès l'entrée, il est évident que la vocation touristique du lieu et de ses habitants, les jeunes et les enfants partent de toutes les directions, dans une attitude féroce de guides, et ils insistent pour que nous nous emmenions à travers les rues jusqu'à un parking afin que nous puissions continuer à pied jusqu'à la cathédrale. Basilique, ce que nous remboursons avec le pourboire habituel.
Ce beau sanctuaire de la fin du XVIIe siècle, dans lequel se détachent ses tours baroques qui visent à atteindre le ciel, est visité par plus de cinq millions de fidèles tout au long de l'année, venus de tout le pays et même de l'étranger, à vénérer l'image miraculeuse de la Vierge de San Juan.
Autour du sanctuaire, nous trouvons des étals colorés de bonbons au lait, et après avoir visité le millésime d'articles religieux et de textiles brodés, nous avons accepté l'insistance des gens qui en dehors du marché nous ont invités à entrer pour satisfaire notre appétit avec un plat très bien servi de birria, et un pain avec de la crème fraîche et du sucre pour finir.
ENTRE LES CULTES FUNÉRAIRES ET LES GRANDS ARTISANS
Nous avons continué notre chemin vers Encarnación de Díaz, un coin du nord de Jalisco où nous attendait l'architecte Rodolfo Hernández, qui nous a conduits à travers l'ancien et magnifique cimetière Lord of Mercy, dans le style columbarium.
Ici, on a découvert que les corps ne se décomposaient pas, mais étaient momifiés en raison de l'eau à forte teneur en sels minéraux de la région et du climat sec qui règne tout au long de l'année. À la suite de cette découverte, le Musée des Âmes a été créé, qui expose des objets liés aux traditions funéraires de la région, et certaines des momies trouvées comme un culte aux ancêtres de ses habitants.
À la fin de cette visite impressionnante, et pour adoucir un peu nos esprits, juste au cas où nous aurions peur, il nous a invités à la boulangerie Tejeda, pour essayer les traditionnels picones, un grand pain farci aux raisins secs et cravate, et recouvert de sucre, que nous aimions honnêtement.
Nous nous disons au revoir pour continuer notre chemin vers la dernière destination de notre itinéraire, emportant avec nous l'envie de connaître ses fermes, ses poteries et vitraux au plomb, et le musée Cristero où sont exposés des documents et objets intéressants de ce mouvement religieux.
Avant quatre heures de l'après-midi, nous sommes arrivés à Teocaltiche, où nous avons été frappés par le calme solitaire de sa place principale. Ici, Abel Hernández nous attendait, qui, avec sa chaleureuse hospitalité, nous a fait sentir immédiatement chez nous. Immédiatement, il nous invite à rencontrer Don Momo, un artisan infatigable qui, à 89 ans, consacre l'essentiel de son temps à tisser de magnifiques sarapes sur son ancien métier à tisser.
Nous saluons également son fils, Gabriel Carrillo, un autre artisan hors pair qui travaille avec un savoir-faire privilégié dans la sculpture sur os, donnant vie à des figures allant des pièces d'échecs de taille millimétrique à d'autres de plusieurs centimètres combinées esthétiquement avec du bois.
Après cette agréable impression, nous sommes allés manger de délicieuses crevettes panées et une salade de fruits de mer au restaurant El Paya, récemment ouvert, mais avec un assaisonnement qui semble aussi vieux que Teocaltiche lui-même, qui, d'après ce qu'ils nous ont dit, date de l'époque préhispanique. Pleinement satisfaits et la nuit nous avons arpenté les rues maintenant pleines de monde, et nous sommes passés par la chapelle de l'ancien hôpital de Indios, du 16ème siècle, l'un des édifices religieux les plus importants et qui sert actuellement de bibliothèque.
Il y a encore beaucoup à marcher et beaucoup à savoir, mais après une semaine passionnante de voyage, nous devons revenir, emportant avec nous les images des champs d'agave bleu, prenant possession de l'assaisonnement exquis de sa gastronomie et enregistrant la chaleur et l'hospitalité franche dans nos meilleurs souvenirs. des habitants d'El Alto.
Source: Mexique inconnu n ° 339 / mai 2005
