Parler de la Sierra Gorda, c'est parler de missions, d'histoire, de beauté sauvage et de grandes cavités, parmi lesquelles le Sótano del Barro et le Sotanito de Ahuacatlán, célèbres dans le domaine spéléologique mondial pour être les plus représentatifs de la région.
Parler de la Sierra Gorda, c'est parler de missions, d'histoire, de beauté sauvage et de grandes cavités, y compris le Sótano del Barro et le Sotanito de Ahuacatlán, réputés dans le domaine spéléologique mondial pour être les plus représentatifs de la région. Cependant, dans cet état, il y a un autre sous-sol de grande ampleur et beauté qui n'est pas mentionné. Je veux dire El Socavón.1
Souhaitant qu'un jour pas trop loin la spéléologie au Mexique cesse d'être considérée comme l'aventure romantique de quelques-uns pour faire place à la science, je présente cette nouvelle expérience qui, je crois, éveillera l'intérêt de connaître et de comprendre la vie qui coule dans les grottes de notre pays.
La Sierra Gorda fait partie d'une grande chaîne de montagnes appartenant à la Sierra Madre Oriental. C'est un alignement de montagnes calcaires dont la direction générale est nord-est-sud-est. Sa longueur approximative est de 100 km et sa largeur maximale est de 70 km; Politiquement, il appartient en grande partie à l'état de Querétaro, avec quelques petites portions à Guanajuato et San Luis Potosí, et il a environ 6 000 km2. La route numéro 120 est actuellement le principal accès à cette région et fait partie de la population de San Juan del Río, Querétaro.
Nous avons quitté Mexico et sommes allés à la ville de Xilitla, au cœur de la Huasteca Potosina, où nous sommes arrivés à 6 heures du matin. Après avoir déchargé le matériel du bus, nous sommes montés à bord d'un camion qui, avec le même horaire, part pour la ville de Jalpan. Une heure de marche approximative et nous sommes à La Vuelta, un endroit d'où part, sur la droite, un chemin de terre qui mène à San Antonio Tancoyol; Avant d'atteindre cette dernière ville, vous trouverez Zoyapilca, où il faut bifurquer le long du chemin qui mène à La Parada, le dernier point habité, niché dans une grande vallée de contrastes verts. La distance approximative entre La Vuelta et ce point est de 48 kilomètres.
L'APPROCHE
Comme toujours, le principal problème dans les endroits reculés et difficiles d'accès est le transport, et dans ce cas, il ne faisait pas exception, puisque nous n'avions pas notre propre véhicule, nous avons dû attendre qu'un van monte à La Parada. Heureusement, la chance ne nous a pas abandonnés et nous avons obtenu un transport assez rapidement, car le dimanche est jour de marché à La Parada et depuis la veille de l'arrivée de plusieurs fourgons chargés de marchandises, qui sans problème majeur peuvent emmener un petit groupe.
Il fait presque nuit lorsque nous déchargons les sacs à dos du camion; Il nous reste encore deux heures de lumière et nous devons commencer la marche vers la cavité, située à environ 500 m avant d'atteindre le ranch Ojo de Agua. Comme toujours, la corde est le principal problème en raison de son poids: elle mesure 250 m et on devient fous quand il s'agit de voir qui seront les "chanceux" qui la porteront, puisque, en plus, les sacs à dos sont pleins d'eau, de nourriture et de matériel . En essayant d'aller plus léger, nous avons envisagé l'idée d'obtenir un horro qui porterait le fardeau, mais malheureusement, la personne qui possède les animaux n'est pas là et une autre, qui a aussi, ne veut pas nous emmener car il fait noir. Avec beaucoup de chagrin et nous sommes tous au soleil, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre nos sacs à dos et de commencer à grimper. Et voilà un "pack" de quatre spéléologues fatigués avec 50 m de corde chacun. Le temps de l'après-midi est frais et l'odeur du pin envahit l'environnement. Quand il fait nuit, nous allumons les lampes et continuons la marche. Au début, ils nous ont dit que c'était une marche de deux heures et sur la base de ce qui précède, nous avons accepté de marcher ce temps et de camper pour ne pas aller au-delà de notre objectif, car il est plus difficile de localiser une cavité la nuit. Nous avons dormi au bord de la route et avec les premiers rayons du soleil soulignant les montagnes, nous avons installé le camp. Au loin, j'entends le chant d'un coq qui vient d'un village appelé El Naranjo, je monte vers lui pour lui poser des questions sur le Socavón et le propriétaire nous dit gentiment qu'il va nous emmener.
Nous continuons à monter le chemin vers une colline où se trouve une porte en bois au milieu d'un magnifique paysage boisé. On commence à descendre et tout à coup, au loin, on aperçoit un gouffre magnifique et imposant au bout duquel on distingue la cavité. Excités, nous nous dépêchons et empruntons un chemin recouvert d'une végétation abondante qui mène directement au gouffre où se trouve ce magnifique gouffre.
La beauté du paysage est magnifiée par une volée de perroquets qui, volant à travers le ciel au-dessus de l'embouchure de l'abîme, nous accueillent avec une folie folle puis se perdent parmi la végétation exubérante à l'intérieur du gouffre.
VOYAGER À L'INTÉRIEUR
Un rapide coup d'œil au sous-sol et à sa topographie indique que la descente doit se faire depuis la partie la plus haute de la bouche. Nous laissons une partie de la nourriture et d'autres choses que nous n'utiliserons pas sur le rivage et notre guide amical grimpe sur le côté gauche, entourant la bouche et ouvrant le chemin avec la machette. Nous le suivons avec le matériel nécessaire et avec une grande prudence.
Dans une petite clairière, j'attache la corde à une grosse bûche et me suis abaissée jusqu'à ce que je sois dans le vide, d'où j'observe le fond du premier coup et l'immense entonnoir plein de végétation. Nous marchons encore quelques mètres et choisissons le lieu de descente, que nous procédons au nettoyage.
Il est important de mentionner que la topographie de cette cavité faite par les Américains présente une erreur, du fait que le plan n'est pas complètement vertical comme rapporté, puisqu'à 95 m, après la rampe qui forme l'entonnoir, un autre plus petit qui interrompt la descente ce qui fait que le puits perd la verticale et s'écarte d'environ 5 m sous ce que serait la voûte de l'immense pièce intérieure, rendant indispensable une division en ce lieu, qui se réduit à 10 m de diamètre.
Je descends ici, observe la morphologie du puits et remonte afin de déplacer l'installation de quelques mètres et voir la possibilité que la corde passe exactement par le centre de l'entonnoir. Une fois en haut, nous passons le mouillage et maintenant c'est mon partenaire Alejandro qui descend; après quelques minutes sa voix se fait entendre de la rampe ... gratuit !!! et demandez à quelqu'un d'autre de descendre. C'est au tour de Carlos qui rencontre Alejandro pour préparer le deuxième coup. La descente dans cette partie est collée au mur sur une série de ressorts (le plus grand, le dernier, mesure entre 40 et 50 m) pour lesquels il y a beaucoup de frottements sur la corde, bien que les pieds allongés aident un peu à le faire décollez le mur. Un détail important; Il faut faire attention à ce que la corde ne s'emmêle pas en atteignant les rampes, ce qui est un peu gênant, il est donc suggéré de ne baisser que la quantité nécessaire pour les atteindre. Une fois que le premier spéléologue est sécurisé, vous pouvez rencontrer une autre personne pour assembler la dernière partie et le reste du groupe peut descendre sans problème.
Peut-être pour certaines personnes qui se lancent dans cette belle activité, le soin qu'il faut apporter aux cordes semble exagéré, mais avec le temps et l'expérience, surtout celle acquise lors de la descente de grands gouffres, ils apprennent que ce n'est rien de moins cette vie ce qui leur est suspendu.
Une fois le tir terminé, une rampe d'environ 65 ° de pente et de 50 m de longueur est abaissée, causée par une importante accumulation de blocs tombés, produit d'un effondrement ancien. Dans cette dernière partie le sol est constitué de la sédimentation durcie de calcaire, de boue consolidée et de petites roches; Il y a aussi quelques stalagmites d'environ 1m de haut, ainsi que plusieurs bûches tombées de l'extérieur, probablement traînées par l'eau et qui ont servi à rendre un feu qui a rendu le séjour dans le fond froid plus agréable.
Pendant que nos compagnons explorent le fond, ceux d'entre nous qui restent au-dessus doivent endurer un terrible trempage; En quelques minutes et sans nous laisser le temps de rien, la nature fait rage avec nous. Le tonnerre et le ciel presque noir sont impressionnants et autant que nous essayons de nous couvrir entre les arbres, la pluie dense nous atteint de tous côtés. Il n'y a pas d'abri rocheux pour nous protéger et nous devons rester au bord du gouffre, attentifs à tout événement imprévu, puisque deux gros blocs se sont détachés à cause de l'humidité qui heureusement ne sont pas un problème pour nos compagnons au fond, mais ils les rendent nerveux . Nous sommes tellement engourdis que ne même pas penser au dîner nous réjouit. Martín a l'idée de faire un feu de joie et nous demande si nous pensons que le bois brûlera humide.
Avec un grand scepticisme de ma part, je réponds par la négative, me blottit dans ma manche à côté d'une pierre et m'endors. Le temps passe lentement et je suis réveillé par le grincement des branches quand elles sont dévorées par le feu. Martín a réalisé ce qui semblait impossible; nous nous approchons du feu de camp et une agréable sensation de chaleur parcourt notre peau; De grandes quantités de vapeur commencent à sortir de nos vêtements et, une fois sèches, nos esprits reviennent.
Il fait nuit quand nous entendons la voix de Carlos qui s'est levée. Nous avons préparé de la soupe chaude et du jus que nous proposons dès que le matériel est retiré; quelque temps plus tard, Alejandro sort et nous les félicitons. L'objectif est atteint, la victoire appartient à tout le monde et on ne pense qu'à dormir près du feu de camp. Le lendemain, après un dernier petit déjeuner où nous détruisons tout ce qui est comestible, nous sortons la corde et vérifions le matériel. Il est midi quand avec un sentiment de tristesse nous disons au revoir à El Socavón et nous commençons à descendre les montagnes fatigués. Nos maigres réserves d'énergie sont consommées dans un match de basket grossier avec les enfants de la ville, qui met fin à notre séjour éphémère dans la célèbre Sierra Gorda de Queretaro, car El Socavón y restera pour toujours, en attendant que d'autres illuminent ses entrailles.
La Socavón est habitée par une petite population de perroquets, qui n'a pas encore été étudiée. Cependant, Sprouse (1984) mentionne qu'ils sont probablement de l'espèce Aratinga holochlora, la même à laquelle appartiennent ceux qui habitent le célèbre Sótano de las Golondrinas, près de la région.
Source: Mexique inconnu n ° 223 / septembre 1995
