Bond après bond, empêtré parmi les mousses poussant sur les bûches tombées, la rivière Amajac, comme un enfant agité, s'élève dans les montagnes des organes d'Actopan.
La brume matinale caresse les forêts du parc national d'El Chico. Le pays d'Hidalgo se lève humide et froid. Les plantes laissent glisser la rosée sur leurs feuilles, tandis que le doux murmure de la cascade de Bandola s'harmonise avec les chants des oiseaux, comme dans un concert de maître. Saut après saut, emmêlée parmi les mousses poussées sur les bûches tombées, la rivière Amajac, comme un enfant agité, est née. Les rochers, les rochers, les porphyres admirés par Humboldt et escaladés par ceux d'aujourd'hui, en sont des témoins.
A chaque kilomètre que le jeune Amajac avance, il est rejoint par ses frères. D'abord celui qui vient du sud, de Mineral del Monte, bien que sporadiquement, quand il pleut. C'est à partir d'ici que la Mesa de Atotonilco El Grande sera imposée pour la détourner vers l'ouest, vers la vallée de Santa María. Derrière la rivière se trouve la masse bleuâtre de la chaîne de montagnes qui sépare Atotonilco El Grande de la vallée du Mexique: "Une chaîne de montagnes de porphyre", comme décrit par l'infatigable Alejandro de Humboldt, où des roches calcaires et des grès ardoisés ont été superposées les unes aux autres par la force créatrice de la nature, les considérant à la fois plus remarquables et identiques à celles vues sur le vieux continent où elle est née.
À trois kilomètres au nord-ouest d'Atotonilco El Grande, Hidalgo, sur la route de Tampico, vous trouverez un carrefour avec une route de gravier, à gauche. Dans ce lieu il traversera les dernières parties plates cultivées du plateau et entrera ensuite dans une pente raide, au bas de laquelle, devant le magnifique amphithéâtre des montagnes de porphyre, ou de la Sierra de El Chico, entre des collines verdoyantes, le lieu dont nom signifie en Nahuatl "Où l'eau est divisée": Santa María Amajac. Avant de terminer votre promenade, vous pourrez visiter les célèbres bains Atotonilco, du nom de Humboldt, actuellement une station thermale située au pied de la colline de Bondotas, dont les eaux thermales coulent à 55 ° C, étant radioactives à haute teneur en sulfates, chlorure de potassium, calcium et le bicarbonate.
LE PLATEAU INCROYÉ
Treize kilomètres après avoir quitté Atotonilco, il apparaît sur la rive nord de la rivière, Santa María Amajac, à 1700 mètres d'altitude. Ville simple et tranquille, avec une ancienne église soutenue par des contreforts et sur ses murs les créneaux typiques du XVIe siècle. Dans son atrium, un cimetière avec des tombes qui ressemblent à des maquettes de temples de différents styles architecturaux.
Le chemin continue vers la première embouchure du ravin Amajac, en direction de Mesa Doña Ana, 10 km de route accidentée entre pierre et gravier. Il ne faudra pas longtemps après avoir quitté Santa Maria, lorsque le sol montre des marques d'érosion. Les roches apparaîtront nues dans les rayons du soleil, déchirées, rongées, brisées. Si vous êtes un collectionneur de roches, si vous aimez observer leur texture, leur brillance et leur couleur, dans cet endroit, vous trouverez de quoi vous divertir. Si vous continuez, vous verrez comment la route tourne autour de la colline de Fresno et vous entrerez du côté nord de la première grande embouchure du ravin. Ici, la profondeur, comptée du sommet de la colline jusqu'au lit de la rivière, est de 500 mètres.
Sur un plateau qui pénètre dans les gorges, obligeant l'Amajac à faire une sorte de demi-retour ou demi-tour, se trouve Mesa Doña Ana, à 1 960 mètres d'altitude, connue parce que ces terres appartenaient il y a de nombreuses années à une femme nommée Dona Ana Renteria, l'un des grands propriétaires de domaines du début du XVIIe siècle. Doña Ana a acheté le 15 septembre 1627, plus de 25 mille hectares de la ferme San Nicolás Amajac, aujourd'hui connue sous le nom de San José Zoquital; Plus tard, elle a ajouté à sa propriété environ 9 000 hectares hérités de son défunt mari, Miguel Sánchez Caballero.
Il est probable que son admiration en contemplant le panorama depuis le bord du plateau, si elle a déjà visité la ville qui l'honore aujourd'hui de son nom, est la même que vous ressentirez. Il ne vous reste plus qu'à laisser votre voiture dans le hameau et à traverser à pied un sentier d'un kilomètre, soit la largeur du plateau.
Il sortira des champs de maïs et puis il pensera: "J'ai laissé un ravin derrière lequel nous longions le chemin, mais celui-ci qui apparaît maintenant devant moi, qu'est-ce que c'est?" Si vous demandez à un local, il vous dira: "Eh bien, c'est pareil." La rivière entoure le plateau, comme nous l'avons dit, en "U"; Mais ici, du haut de la colline de La Ventana, gardien qui ferme la table du nord, vers le bas, là où coule la rivière Amajac, ils ont déjà 900 m de profondeur et là en face, comme un imposant colosse de pierre de Rodas, le Rocher de la Cruz del Petate rétrécit le col, ne laissant que trois kilomètres entre les deux monuments naturels.
Le guide qui vous conduira à cet endroit portera vos yeux de l'autre côté du ravin et commentera probablement: «Il y a le Pont de Dieu, au sud». Mais les ânes ne seront pas nécessaires pour le chargement ou quoi que ce soit du genre. Vous passerez de l'autre côté assis dans le confort de votre voiture. Vous n'aurez besoin que de temps, de patience et surtout de curiosité.
Retournez à Santa María Amajac, repassez par la station thermale et immédiatement, en montant, la route bifurque et vous prendrez la direction vers la ferme Sanctorum. Patauger la rivière Amajac et voir les saules pleureurs sur ses rives est vraiment agréable de faire une pause et de manger quelque chose tout en se protégeant des rayons du soleil de midi sous leurs ombres. Ici, la chaleur peut être un peu gênante au printemps, car la rivière coule à cet endroit à 1 720 mètres d'altitude. Il est difficile de traverser le gué en pleine saison des pluies, alors que l'Amajac a tout son cap.
LE PONT DE DIEU
Quelques kilomètres plus tard, vous profiterez de belles vues panoramiques sur la vallée de Santa María, puisque le chemin montera les pentes d'une colline qui, en raison des particularités de ses rochers, est vue en violet, puis jaunâtre, rougeâtre, bref, une récréation visuel.
En passant par Sanctorum, huit kilomètres après avoir traversé la rivière Amajac, la route se profile enfin dans la gorge du canyon. Et là, en face, vous pourrez voir les traces laissées entre les collines, comme un serpent, de l'autre route par laquelle ils sont revenus de Mesa Doña Ana. En zigzag, il entourera maintenant une crête de montagne détachée des montagnes d'El Chico et, en regardant dehors de l'autre côté, un nouveau ravin perpendiculaire à celui de l'Amajac apparaîtra. Vous n'aurez pas d'alternative, le paysage vous captivera. La voiture tiendra compte de l'hypnotisme de la route et ira directement dans l'abîme. Et c'est qu'un meilleur moyen de communication ne pouvait pas trouver un endroit pour traverser un ravin secondaire comme celui-ci, à travers lequel coule le ruisseau de San Andrés. Au fond apparaîtra une sorte de, disons, prise. Une colline encastrée qui profite du chemin pour la franchir et ainsi revenir de l'autre côté de la gorge en direction de la ville voisine d'Actopan, à 20 km. Laissez votre voiture sur place et descendez à pied jusqu'au ruisseau. Vous serez surpris de constater que le bouchon n'est rien de moins qu'un pont de roche naturelle, sous lequel, à travers une caverne, le ruisseau se croise.
La légende raconte qu'à une certaine occasion, un prêtre a promis au Seigneur de se séparer de l'homme et s'est rendu dans la zone du pont naturel pour vivre en ermite. Là, au milieu de la forêt, il se nourrit de fruits et légumes et de quelques bêtes qu'il réussit à attraper. Un jour, il a entendu avec surprise que quelqu'un l'appelait, puis il a vu une belle femme près de l'entrée de la grotte qu'il habitait. Alors qu'il essayait de l'aider, pensant que c'était quelqu'un de perdu dans la forêt, il observa avec étonnement le diable qui se moquait de lui dans les sous-bois. Effrayé et pensant que le malin le poursuivait, il courut désespérément, quand soudain il se retrouva debout au bord d'un abîme noir, le ravin du torrent de San Andrés. Il a supplié et imploré le Seigneur de l'aider. Les montagnes se mirent alors à étendre les bras pour former un pont de pierre sur lequel passait le religieux effrayé, poursuivant sa route sans en savoir plus sur lui. À partir de ce moment, l'endroit est connu par les habitants sous le nom de Puente de Dios. Humboldt l'appelait «Cueva de Danto», «Montaña Horadada» et «Puente de la Madre de Dios», comme il se réfère à son essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne.
EN DIRECTION DU PÁNUCO
Pratiquement à la jonction des rivières Amajac et San Andrés, et autour de la Mesa de Doña Ana, c'est là que le ravin commence sa pénétration aiguë et coupante dans la Sierra Madre Oriental. Désormais, le fleuve ne traversera plus des vallées comme Santa María. Les collines adjacentes qui deviennent de plus en plus hautes bloqueront le chemin et ensuite il cherchera des bouches et des gorges à travers lesquelles drainer son flux. Il recevra comme affluents les eaux azurées du ravin et de la caverne de Tolantongo, puis celles du frère aîné, Venados, dont le contenu provient de la lagune de Metztitlán. Il accueillera des dizaines, des centaines, des milliers d'autres affluents, d'innombrables descendants du grand nombre de gorges humides et brumeuses de la Huasteca Hidalgo.
La rivière Amajac se trouvera face à face contre un sommet de montagne après avoir reçu les eaux de l'Acuatitla. Le soi-disant Cerro del Águila se dresse sur son chemin et l'oblige à détourner sa route vers le nord-ouest. La montagne émerge à plus de 1 900 m au-dessus de la rivière, qui glisse à cet endroit à seulement 700 m d'altitude. Nous avons ici le site le plus profond du ravin que l'Amajac parcourra sur 207 km avant d'entrer dans la plaine de la Huasteca potosina. La pente moyenne des pentes est de 56%, soit environ 30 degrés. La distance entre les pics opposés des deux côtés du ravin est de neuf kilomètres. À Tamazunchale, à San Luis Potosí, l'Amajac rejoindra la rivière Moctezuma et cette dernière, à son tour, le puissant Pánuco.
Avant d'atteindre la ville de Chapulhuacán, vous penserez être debout sur un gigantesque chameau, passant d'un côté à l'autre entre ses bosses. Pendant quelques instants vous aurez sous vos yeux, si le brouillard le permet, le ravin de la rivière Moctezuma, l'un des plus profonds du pays, et immédiatement, pour que votre étonnement ne trouve pas de pause, comme s'il s'agissait d'un jeu à faire trembler les jambes de ceux qui craignent les hauteurs, ils contourneront l'abîme de l'Amajac et sa rivière sinueuse comme une fine nappe de soie au fond. Les deux ravins, magnifiques falaises qui séparent la chaîne de montagnes, sont parallèles jusqu'à atteindre la plaine, le soupir, le reste.
