Plusieurs communautés indigènes Tzeltal habitent les rives de cette puissante rivière aux eaux bleu turquoise, un produit des minéraux calcaires dissous en elles. C'est là que se déroule notre histoire ...
Notre voyage s'est concentré sur trois de ces communautés qui brillent par leur richesse naturelle et culturelle: San Jerónimo Tulijá, San Marcos et Joltulijá. Ils ont été fondés par des Tzeltals de Bachajón, Chilón, Yajalón et d'autres endroits, qui, à la recherche de terres pour cultiver, élever leurs animaux et s'installer avec leurs familles, ont trouvé le lieu idéal pour vivre au bord du fleuve. On pourrait dire que les trois sont des populations jeunes, puisqu'elles ont été fondées en 1948, mais pas l'histoire culturelle de son peuple qui remonte à l'Antiquité.
San Jerónimo Tulijá, où l'eau chante
Jusqu'à il y a à peine trois ans, atteindre cette zone depuis Palenque prenait environ deux heures, car la route qui, en théorie, était censée relier les communautés de la jungle à la Southern Border Highway, au milieu d'un virage, est devenue un chemin de terre tortueux. Actuellement, le trajet a été réduit à une heure grâce au fait que la route a été goudronnée et qu'il n'y a que quelques kilomètres d'écart entre la sortie de Crucero Piñal et San Jerónimo.
Il est triste de voir que ce qui était autrefois une jungle sauvage, aujourd'hui a été transformé en paddocks. On ne se rétablit que lorsqu'il voit que les communautés conservent encore, couronnant leurs villages, des montagnes qui explosent de vie. Des refuges qui sont restés dans la jungle, peut-être à cause de leur nature sacrée de montagnes vivantes, à cause de la difficulté de leur agriculture, ou à cause d'une combinaison des deux. Ces montagnes abritent des milliers d'espèces animales telles que le singe sarahuato, le jaguar, le redoutable serpent Nauyaca et le tepezcuincle, que les gens chassent généralement pour se nourrir. Il y a aussi des arbres géants comme le chicle, ceiba, l'acajou et la fourmi, ce dernier arbre à partir duquel les marimbas sont fabriqués. Les Tzeltal vont dans les montagnes pour chasser et récolter des légumes sauvages comme le chapay, le fruit d'un palmier épineux qui, avec les tortillas, les haricots, le riz, le café et les œufs de poule, forment la base de leur alimentation.
Arrivée à San Jerónimo ...
Nous sommes arrivés de nuit alors que la grande symphonie nocturne, toujours nouvelle et inachevée, était déjà avancée. Des milliers de grillons chantants créent une mélodie qui avance par vagues imprévisibles. Derrière les crapauds se font entendre, ils aiment la basse têtue, chantent avec une voix profonde et un rythme léthargique. Soudain, comme un soliste possédé, le puissant rugissement du sarahuato se fait entendre.
San Jerónimo est une communauté avec des lieux d'une beauté naturelle impressionnante qui vous invitent à contempler sans relâche tout en écoutant le chant relaxant de l'eau. À seulement 200 mètres de la place principale se trouvent les cascades de Tulijá. Pour y accéder, il faut traverser un petit lagon qui sert, maintenant que la chaleur est pressante, de point de rencontre pour les personnes de tous âges. Les tatikétiques (les hommes plus âgés de la communauté) viennent se baigner après leur travail dans les champs; Des enfants et des jeunes arrivent également qui ignorent totalement les restrictions imposées à ceux qui vivent en ville et qui doivent rester à la maison; les femmes vont laver les vêtements; et tout le monde vit ensemble en profitant de la fraîcheur de l'eau. Au milieu du printemps, lorsque la rivière est à un niveau bas, il est possible de franchir la barrière d'arbres semi-aquatiques, de trampolines improvisés pour les jeunes, et de descendre à travers les belles cascades bleues et blanches.
Bethany Falls
À environ un kilomètre de San Jerónimo, en traversant de nombreux paddocks pleins de tiques qui une fois dans notre corps s'efforcent de s'intégrer dans des endroits où le soleil nous frappe rarement, il y a ces cascades. Ils sont un échantillon de ce que ceux d'Agua Azul devaient être - plusieurs kilomètres en aval - avant l'invasion touristique. Ici, les eaux bleues de la rivière Tulijá se confondent avec les eaux froides d'un ruisseau connu sous le nom de K'ank'anjá (rivière jaune), dont la couleur dorée est obtenue à partir des mousses qui naissent sur les rochers blancs au fond, qui, au contact du l'incandescence du soleil vire à un ambre intense. Dans ce paradis où règne la tranquillité, on peut encore voir des paires de toucans brandissant leurs becs hurlants et lourds en l'air, tout en nageant dans les bassins profonds où l'eau repose avant sa chute irrémédiable.
Pont naturel
C'est un autre site à ne pas manquer dans ces directions. Ici, le pouvoir de Tulijá s'est frayé un chemin à travers une montagne, du sommet de laquelle on peut voir d'un côté la rivière qui attaque ses murs pour y entrer, et de l'autre, l'eau qui, avec une apparente tranquillité, sort d'une grotte en suivant son cours. . Pour arriver à la caverne nous avons descendu la pente raide de la colline, et après une plongée revitalisante, nous nous sommes consacrés à admirer l'endroit. De dessous la vue est aussi énigmatique que d'en haut, car on ne peut pas concevoir comment un tunnel s'est formé à travers une telle masse de roches et de broussailles.
De retour à San Jerónimo, une succulente assiette de haricots tendres au chapay, accompagnée de tortillas fraîchement préparées, nous attendait chez Nantik Margarita. La nantik (terme qui signifie «mère de tous», donné aux femmes pour leur âge et leurs mérites par la communauté) est une femme bonne et souriante, forte et intelligente, qui nous a gentiment accueillie chez elle.
San Marcos
Si nous prenions cette micro région de trois communautés comme si elles habitaient le corps du fleuve, San Marcos serait à leurs pieds. Pour y arriver, nous empruntons le même chemin de terre qui mène à San Jerónimo depuis Crucero Piñal en direction du nord, et à seulement 12 kilomètres de là, nous rencontrons la communauté. C'est une ranchería beaucoup plus petite que San Jerónimo, peut-être pour cette raison que le caractère et l'atmosphère du lieu sont perçus comme plus intégrés dans la nature environnante.
Les maisons ont des haies fleuries devant leurs cours avant où les animaux domestiques se faufilent. Les meilleurs amis de l'homme sont les poulets, les dindes et les porcs, qui errent librement dans les rues et les maisons.
En compagnie de nos infatigables guides et amis, Andrés et Sergio, nous sommes allés découvrir leurs secrets en commençant par leurs cascades. Dans cette partie son débit augmente considérablement jusqu'à atteindre plus de 30 mètres de large, ce qui complique l'accès aux chutes d'eau. Pour arriver à ce point, nous avons dû le traverser et à certaines occasions il a failli en traîner plus d'un, mais le spectacle qui nous attendait valait bien la peine.
Devant une formation rocheuse colossale soigneusement sculptée par l'eau, simulant les contours carrés d'une pyramide maya dévorée par la montagne, se trouve la plus grande cascade de la région. Il se précipite vers le bas des hauteurs et crée un mantra qui a fait de notre baignade dans les piscines précédant la cascade une expérience renouvelante pour entreprendre le difficile retour à travers la rivière.
Pour terminer notre visite à San Marcos, nous allons là où sa source est née. Le court trajet depuis la communauté se fait à travers le lit d'un ruisseau bordé d'escargots de rivière appelés puy, que les gens cuisinent généralement avec des feuilles. Abrités par de gigantesques dômes organiques qui procurent une ombre humide, ornés de fleurs comme les orchidées, les broméliacées et autres plantes qui affichent de très longues racines aériennes qui vont des hauteurs au sol, nous arrivons à l'endroit où jaillit l'eau. Juste là, il y a l'arbre le plus haut que nous ayons vu, un énorme ceiba d'environ 45 mètres, qui impose non seulement le respect pour sa taille colossale, mais pour les épines coniques pointues sur son tronc.
Joltulijá, l'origine
Joltulijá (tête de la rivière des lapins) est le lieu de naissance de la source de vie qui maintient l'essence des populations Tzeltal que nous visitons: la rivière Tulijá. Il est à environ 12 kilomètres au sud de Crucero Piñal, et comme San Marcos, c'est une petite ville qui a réussi à préserver son équilibre avec la nature. Sa place centrale est ornée de trois monuments de la nature, des ceiba qui offrent leur ombre fraîche au visiteur.
Pour avoir libre accès à la communauté, il est nécessaire de s'adresser aux autorités, la principale tatiketik, pour demander la permission. Avec l'aide d'Andrés, qui a servi de traducteur car les gens parlent peu espagnol, nous sommes allés avec Tatik Manuel Gómez, l'un des fondateurs, qui nous a cordialement accordé la permission, nous a invités à l'accompagner pendant qu'il travaillait et nous a raconté l'occasion en qu'il a été appréhendé par les autorités traditionnelles pour avoir produit du chic (liqueur de canne à sucre), recevant comme punition rester attaché pendant une journée entière au sommet d'un arbre.
Du centre de la communauté, le lieu de naissance de la rivière est à environ un kilomètre, traversant plusieurs milpas et parcelles dans les terres fertiles du rivage. Soudain, les parcelles se terminent à côté de la montagne car il est interdit de couper la montagne et de nager à l'endroit où les eaux coulent. Ainsi entre arbres, rochers et silence, la montagne ouvre sa petite gueule pour permettre à l'eau de s'échapper du fond de ses entrailles. Il est très surprenant de voir qu'une ouverture aussi modeste donne naissance à un fleuve aussi majestueux. Juste au-dessus de la bouche, il y a un sanctuaire avec une croix où les gens effectuent leurs cérémonies, donnant une touche magique et religieuse à un endroit aussi humble.
À quelques pas de la source, les lagunes communautaires s'ouvrent sur le lit de la rivière. Ces lagunes tapissées de plantes aquatiques qui ornent leur fond et leurs berges, ont un charme particulier que l'on ne retrouve pas en aval. Le liquide est d'une merveilleuse clarté qui vous permet de voir le fond sous n'importe quel angle, quelle que soit la profondeur. Le bleu turquoise caractéristique de la rivière est moindre, mais il est mélangé à toutes sortes de nuances verdâtres typiques des plantes et des roches dans le sol.
Ainsi, nous culminons notre vue sur la belle région de Tzeltal de la rivière Tulijá, là où l'esprit du cœur et de la nature résistent encore au temps, comme le chant éternel de l'eau et le feuillage persistant des arbres.
Les Tzeltals
C'est un peuple qui a résisté aux siècles, gardant sa langue et sa culture vivantes, dans un dynamisme et une transformation constants, luttant entre la tradition héritée et les promesses de modernité et de progrès. Ses origines nous renvoient aux anciens Mayas, bien qu'il soit également possible d'entrevoir dans leur langue - chargée d'allusions constantes au cœur comme source de caractère et de sagesse - une légère influence nahuatl. "Nous sommes les descendants des Mayas", nous a dit fièrement Marcos, le directeur adjoint du lycée San Jerónimo, "bien qu'ils aient un haut niveau de conscience, pas comme nous". Exaltant ainsi cette vision de vénération quelque peu idéaliste que beaucoup d'entre nous ont envers les Mayas.
Source: Mexique inconnu n ° 366 / août 2007
