Quand on pense aux paysages mexicains, la première chose qui vient à l'esprit ce sont les plages, les pyramides, les villes coloniales, le désert. Dans la Huasteca potosina, nous avons découvert un trésor entre les jungles et les eaux cristallines.
Peu de gens connaissent la Huasteca en profondeur, une terre à découvrir pour le voyageur mexicain et étranger. Il couvre une partie des états de Veracruz, San Luis Potosí et Puebla, et est complètement différent du reste du pays car il n'attend pas la saison des pluies, dans les montagnes Huasteca il pleut régulièrement toute l'année, donc il est toujours vert et couvert par une végétation de jungle.
Pour la même raison, nous trouvons ici la plus forte concentration de rivières et de ruisseaux du pays; Chaque petite ville, chaque coin est traversé par deux ou trois rivières de montagne aux eaux cristallines et fraîches, et cela est vécu comme un miracle d'abondance dans ce Mexique, souvent assoiffé et aux lits de rivières asséchés.
Du désert au paradis à feuilles persistantes
Du paysage désertique des hauts plateaux du centre, nous avons voyagé vers le nord. Nous partons à la recherche des paradis aquatiques dont nous entendons tant parler. La Huasteca cache tellement de merveilles naturelles qu'elle est une cible extraordinaire et encore intacte pour de nombreuses activités. Certaines entreprises de tourisme d'aventure commencent à explorer les possibilités de cette région: rafting et kayak, descente en rappel dans les canyons, spéléologie, exploration des rivières souterraines, des grottes et des sous-sols, certaines mondialement connues sous le nom de Sótano de las Golondrinas.
Pour façonner le rêve
Après avoir appris un peu, nous nous sommes décidés pour une expédition en amont de la cascade de Tamul, rien de moins que la cascade la plus spectaculaire du Mexique. Il est formé par la rivière Gallinas, aux eaux vertes et fluides, qui tombe d'une hauteur de 105 mètres sur la rivière Santa María, qui coule au fond d'un canyon étroit et profond aux parois rougeâtres. À son apogée, la chute peut atteindre jusqu'à 300 mètres de large.
La rencontre violente des deux rivières en donne naissance à un troisième, le Tampaón, aux eaux incroyablement turquoise, où se pratiquent les plus belles descentes de rafting du pays, selon les experts.
À la recherche du capitaine
Nous sommes entrés dans l'état de San Luis Potosí, sur le chemin de Ciudad Valles. Le plan était de rejoindre la ville de La Morena, quelques heures dans les hauts plateaux après un détour par un chemin de terre.
La vallée entre les montagnes est une zone d'élevage, assez riche. Sur le chemin, nous avons rencontré plusieurs hommes à cheval habillés comme il sied à leur art: des bottes en cuir, une cravache, un chapeau en laine pressée, de belles selles en cuir et en métal, et une démarche élégante qui nous parle de chevaux savants. A La Morena, nous avons demandé qui pouvait nous emmener à la cascade Tamul. Ils nous ont montré la maison de Julián. En cinq minutes, nous négocions un voyage en canoë en amont de la cascade, une excursion qui nous prendra toute la journée. Nous serions accompagnés de son fils de 11 ans, Miguel.
Le début de l'aventure
Le canot était long, en bois, bien équilibré, équipé de rames en bois; nous avons avancé le long de la large partie de la rivière vers le canyon. Pour le moment le courant à contre-courant est doux; plus tard, lorsque le chenal se rétrécit, avancer deviendrait plus difficile, bien que d'octobre à mai, cela soit parfaitement faisable (ensuite la rivière devient trop haute).
Nous sommes entrés dans le canyon avec notre petit bateau. Le paysage est spectaculaire. Comme à cette époque de l'année la rivière est basse, plusieurs mètres du bord sont exposés: des formations calcaires d'une teinte orangée que la rivière a sculptées année après année avec la force de ses eaux. Au-dessus de nous, les parois du canyon s'étendent vers le ciel. Immergés dans un paysage surréaliste nous nous sommes déplacés sur une rivière turquoise entre des parois concaves, doucement creusées dans des grottes roses où poussent des fougères d'un vert presque fluorescent; nous avançons entre des îlots de pierre arrondie, travaillés par le courant, aux contours globuleux, tordus, végétaux. «Le lit de la rivière change à chaque saison», a déclaré Julián, et nous avons en effet eu l'impression de se déplacer dans les veines d'un organisme gigantesque.
La rencontre rafraîchissante et curative
Ces eaux chargées de sédiments reproduisaient leur propre écoulement dans la pierre, et maintenant le lit lui-même ressemble à un ruisseau d'eau pétrifiée, avec des traces de tourbillons, de sauts, de rapides… des lignes de force. Julian désigna une entrée de la rivière, une petite crique entre des rochers et des fougères. Nous montons le canoë jusqu'à une pierre et débarquons. D'un trou jaillit une source d'eau souterraine pure, médicinale comme on dit. Nous avons bu quelques verres sur place, rempli les bouteilles, et sommes retournés aux avirons.
De temps en temps, nous ramions à tour de rôle. Le courant augmenta imperceptiblement. La rivière se déplace à des angles vifs, et chaque virage est la surprise d'un nouveau paysage. Bien que nous soyons encore loin, nous avons entendu un bruit lointain, un tonnerre constant qui traverse la jungle et le canyon.
Un rodéo inoubliable
A cette heure de l'après-midi, nous avions chaud. Julián a déclaré: «Ici, dans les montagnes, il y a de nombreuses grottes et grottes. Certains d'entre nous ne savent pas où ils se terminent. D'autres sont remplis d'eau pure, ce sont des sources naturelles ». Y en a-t-il à proximité? "Oui". Sans trop y penser, nous lui avons proposé de faire une pause pour visiter l'un de ces lieux magiques. "Je les emmène à la Cueva del Agua", a déclaré Julián, et Miguel était heureux, nous infectant de sa joie. Cela semblait très prometteur.
Nous nous sommes arrêtés là où un torrent jaillit de la montagne. Nous avons amarré le canoë et avons commencé à gravir un sentier assez raide qui remonte le cours du torrent. Après 40 minutes nous sommes arrivés à la naissance: une bouche ouverte sur la face de la montagne; à l'intérieur, un large espace noir. Nous avons regardé dans ce «portail», et quand nos yeux se sont habitués à l'obscurité, un lieu extraordinaire s'est révélé: une caverne monumentale, presque comme une église, avec un plafond en dôme; quelques stalactites, murs de pierres grises et dorées à l'ombre. Et tout cet espace est rempli d'eau d'un bleu saphir impossible, un liquide qui semblait illuminé de l'intérieur, qui provient d'une source souterraine. Le fond semblait assez profond. Il n'y a pas de «bord» dans cette «piscine», pour entrer dans la caverne, il faut sauter directement dans l'eau. Lorsque nous nagions, nous avons remarqué les motifs subtils que la lumière du soleil crée sur la pierre et dans l'eau. Une expérience vraiment inoubliable.
Tamul en vue!
Lorsque nous avons repris la «marche», nous sommes entrés dans l'étape la plus compliquée, car il y avait des rapides à surmonter. Si le courant devenait trop fort pour pagayer, nous devrions descendre et traîner le canoë en amont du rivage. Déjà le bruit du tonnerre semblait proche. Après un tour de rivière, enfin: la cascade de Tamul. Du bord supérieur du canyon a plongé une masse imposante d'eau blanche qui a rempli toute la largeur de la gorge. Nous ne pouvions pas nous approcher trop près, à cause de la puissance de l'eau. Devant le gigantesque saut, le «rouleau» qui forme la chute a creusé, au fil des siècles, un amphithéâtre arrondi, aussi large que la cascade. Allongés sur un rocher au milieu des eaux, nous avons pris une collation. Nous avons apporté du pain, du fromage, des fruits; un délicieux festin pour conclure une formidable aventure. Le retour, avec le courant en faveur, a été rapide et détendu.
