Pour se rendre à Tecolutla, par la route no. 129 il faut parcourir environ 500 km en traversant les états de Hidalgo et Puebla, avant d'arriver à Poza Rica où l'on fait le détour par Papantla ou on va vers le nord, si l'on préfère aller à Tuxpan.
Cette fois, nous avons quitté Mexico à l'aube parce que nous voulions rejoindre la côte à l'heure du déjeuner.
Un paysage magnifique, plein de conifères, est apprécié pendant le voyage, recommandé le jour car le brouillard est notoire dans la section entre Acaxochitlán et Huauchinango, où il y a aussi des étals rustiques vendant des liqueurs et des conserves de fruits régionaux. D'ailleurs, à la hauteur du barrage de Necaxa, dans la ville de San Miguel, certains gîtes et restaurants méritent une halte pour se dégourdir les jambes et profiter de la vue impressionnante.
Mais, comme notre destination en est une autre, nous continuons le long de la route sinueuse, plongés dans la brume et déjà en descente, après avoir passé Xicotepec, de vastes plantations de bananes sont observées. Il ne faut pas longtemps avant de trouver les vendeurs de plantains frits, sucrés ou salés typiques au sommet, qui satisfont notre appétit naissant avec leur saveur particulière.
En entrant dans Papantla, situé à 43 km à l'ouest de Tecolutla, et qui a été fondée par les Totonaques vers le 12ème siècle, un panneau indique qu'à seulement cinq km se trouve le site archéologique d'El Tajín, et bien qu'il ne soit pas inclus dans nos plans C'est trop tentant, alors on change de cap pour faire connaissance avec cette ville préhispanique découverte par hasard en 1785 alors qu'un fonctionnaire espagnol cherchait des cultures de tabac clandestines.
EN HONNEUR DU DIEU DE TONNERRE
À l'arrivée, sur la large place d'accès au site, entourée de locaux commerciaux remplis d'artisanat et de vêtements traditionnels de la région, commence le spectacle des Voladores de Papantla, l'un des rites mésoaméricains les plus frappants, dont le symbolisme séculaire est lié avec le culte solaire et la fertilité de la terre. Ceux qui voient cette cérémonie pour la première fois s'étonnent de l'audace des danseurs lorsqu'ils grimpent au sommet d'un tronc très haut et attachés par des cordes à leur taille ils descendent en 13 cercles, imitant les aigles en vol, jusqu'à toucher le sol avec leurs pieds.
Après avoir profité de cette expérience choquante, et pour s'orienter sur l'aménagement du lieu, nous sommes entrés dans le Musée où une maquette didactique sert de guide préliminaire. Ils expliquent que l'architecture de cette ville côtière, d'origine totonaque, était caractérisée par la combinaison constante de trois éléments, les pentes, les frises de niches et les corniches volées, en plus des frettes à gradins. Aussi, ils soulignent l'importance du Ball Game, sport rituel, puisque 17 terrains y ont été détectés.
On perd la notion du temps quand on se promène parmi les bâtiments curieux répartis sur une superficie de 1,5 km2, autrefois principalement occupés par des temples, des autels ou des palais, et bien sûr, nous sommes fascinés par la pyramide originale de Niches, avec ses 365 cavités sans aucun doute. allusive à l'année solaire et à ses multiples corniches, si différentes des autres monuments préhispaniques. Notre visite ne se termine que lorsqu'ils préviennent de la prochaine fermeture du lieu, imprégné de l'arôme de vanille, dont les bars sont vendus aux touristes.
VERS LA CÔTE
Il fait presque nuit lorsque nous entrons dans Gutiérrez Zamora, parallèlement aux estuaires de la rivière Tecolutla, en direction de la ville touristique de ce nom. A l'hôtel Playa «Juan el Pescador» son propriétaire, Juan Ramón Vargas, président de l'Association des Hôtels et Motels, nous attend dès midi, un fidèle amoureux de son lieu d'origine et un magnifique guide pour découvrir les attractions de la région, plus au-delà des plages ou des innombrables restaurants aux plats délicieux, à base de fruits de la mer.
Justement, rien de mieux pour calmer la voracité de ces heures que de faire plaisir au palais avec un délicieux cocktail de crevettes et un filet de poisson sauce à l'ail, accompagné de légumes, après s'être installé dans notre chambre avec vue sur la mer. Plus tard, nous nous promenons dans les rues tranquilles de cette ville qui, avec environ 8500 habitants, assimile en haute saison presque le triple de ce nombre de touristes, la majorité nationale et du même état, ainsi que d'autres zones voisines, telles que Hidalgo, Puebla ou Tamaulipas.
Chaque année, en outre, ils organisent deux des principaux tournois de pêche sportive du pays, celui de Sábalo et celui de Róbalo, qui impliquent une bonne partie des habitants de Tecolutla et de Gutiérrez Zamora, puisque leurs pêcheurs avec leurs bateaux se déplacent. aux concurrents et agissent comme les meilleurs guides, tandis que ses 1 500 chambres sont remplies, réparties dans quelque 125 hôtels, pour la plupart des propriétaires locaux, et plus d'une centaine de restaurants, existant uniquement dans la zone de la plage. De même, ils nous parlent d'un autre événement annuel d'une grande importance pour cette population, le Festival de la noix de coco, où la plus grande noix de coco du monde est préparée, puisque seulement l'année dernière, ils ont transformé six mille noix de coco et deux tonnes de sucre, entre autres ingrédients. Sans aucun doute, chaque fête donne de bonnes excuses pour retourner dans ce village de pêcheurs.
LE PARADIS DES MATIÈRES
L'un des charmes de Tecolutla sont les plages avec accès public, car il y a environ 15 km de rivage face à la mer ouverte, généralement avec des vagues douces et chaudes, sauf pendant les assauts du nord. Mais, la grande surprise pour le voyageur, ce sont les estuaires de la rivière Tecolutla, que, même à l'aube, nous nous apprêtons à parcourir sur le bateau «Pataritos» de notre hôte. Au fait, le joli nom du bateau est dû au choix de l'aîné de ses enfants, qui l'a nommé ainsi alors qu'il commençait à peine à parler.
Il y a trois des estuaires les plus visités, El Silencio, avec cinq km navigables, fertiles en mangroves et d'une beauté impossible à raconter avec des mots. Ce n'est pas en vain le nom de ce marigot, car lorsque le moteur est arrêté, même le plus léger bourdonnement d'insectes ou de gouttes de rosée qui tombent lentement du haut des buissons peut être entendu. Plus loin, nous nous dirigeons vers l'Estero de la Cruz, sur environ 25 km, où le snook est souvent pêché, tandis que l'estuaire de Naranjo, le plus grand, avec environ 40 km, traverse des élevages de bétail et des orangeraies. C'est un paysage bucolique, idéal pour l'observation des oiseaux, on y voit des ibis, des cormorans, des perroquets, des perruches, des sébastes, des aigles, des faucons, des hérons ou des canards de diverses espèces. En vérité, une promenade dans les estuaires encourage une pleine interaction avec la nature, capable d'apaiser en une seule matinée toute la charge de stress apportée par la grande capitale.
Sur le chemin du retour, Juan Ramón nous emmène là où Fernando Manzano, mieux connu par ses compatriotes sous le nom de «Papa Tortuga», qui, à la tête du groupe environnemental Vida Milenaria, mène depuis des années une bataille tenace pour la sauvegarde des tortues marines, dont il aide à se reproduire et à libérer chaque année entre cinq et six mille éclos d'œufs localisés grâce à leur vaste expérience, avec le soutien de nombreux bénévoles et de leurs familles, dans de longues promenades le long des plages environnantes. Et avant de partir pour la Costa Smeralda, nous visitons une usine de transformation de vanille à Gutiérrez Zamora, appartenant à la famille Gaya depuis 1873, où ils expliquent toutes les étapes nécessaires pour obtenir les extraits ou liqueurs de ce fruit aromatique.
ROUTE DE PUERTO JAROCHO
La soi-disant Costa Esmeralda s'étend le long de l'autoroute en direction de la ville de Veracruz, une route somptueuse avec de petits hôtels, bungalows, terrains de camping et restaurants. Nous faisons un bref arrêt à Iztirinchá, l'une des plages les plus recommandées, peu avant Barra de Palmas, où il est possible de pratiquer la pêche et de se reposer à l'aise. De là, la route s'éloigne de la côte, jusqu'à Santa Ana, où l'on trouve quelques gîtes et des mangeoires simples, bien que ce soit à Palma Sola et Cardel où l'on retrouve une plus grande variété d'hébergements. Là, nous chargeons du carburant et la route à quatre voies qui mène au port commence, bien que ceux qui veulent passer la nuit sur une plage tranquille puissent faire un détour par Boca Andrea ou Chachalacas, l'une des plus célèbres pour ses immenses dunes.
UN CAFÉ FORT ...
Dès que nous entrons dans la ville, nous nous rendons au café traditionnel La Parroquia pour prendre un délicieux café, très fort, sur sa terrasse donnant sur la vaste promenade. Nous sommes au cœur le plus vital de l'état de Veracruz, l'un des plus riches du pays, regorgeant d'industries pétrolières, textiles et brassicoles, de sucreries, de terres agricoles et d'élevage productives, en plein essor à l'époque coloniale lorsque la riche flotte de La Nouvelle-Espagne quitte son port en escale vers la baie de La Havane, avec des navires chargés d'or, d'argent et de tout type de produits convoités par la couronne espagnole.
Alexander de Humbolft a décrit cette ville dans son essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne comme «belle et très régulièrement construite». Et à cette époque, il était considéré comme la "porte principale du Mexique", par laquelle coulait toute la richesse de ces vastes terres vers l'Europe, car c'était le seul port du Golfe qui permettait un accès facile à son intérieur. Cette galanterie séculaire est préservée dans son centre historique, où les notes du fils jarocho se mêlent au crépuscule à celles du danzón adoptif, dans les portails pleins de locaux et de touristes, pour qui la nuit n'a pas de fin. À l'aube, nous profitons de la promenade spectaculaire devant l'hôtel à Boca del Río, et avant de continuer notre route vers le sud, nous visitons l'Aquarium, sans aucun doute l'un des meilleurs au monde, avec de nombreuses espèces marines. C'est un site incontournable pour tout voyageur amoureux de la nature.
VERS ALVARADO
Nous prenons le chemin plus au sud. Nous jetons un coup d'œil à Laguna Mandinga, dont les restaurants au bord de l'eau sont toujours fermés et nous continuons vers Antón Lizardo, qui conserve le caractère d'un authentique village de pêcheurs.
À environ 80 km, Alvarado nous attend, l'un des endroits les plus pittoresques de la région, avec une bonne réputation gastronomique, car il est possible de manger tout type de fruits de mer et les variétés de poissons les plus diverses à des prix vraiment ridicules, avec une qualité gastronomique. .
Avant de visiter cet endroit, je l'ai connu grâce aux vers du poète Salvador Vives, qui l'a décrit comme «Un petit port, un village de pêcheurs qui sent les crustacés, le tabac et la sueur. Ferme blanche qui longe le rivage et donne sur la rivière ». En effet, comme figé dans le temps, son centre historique conserve une tranquillité inhabituelle pour les affairés d'aujourd'hui. De majestueuses maisons blanches aux larges couloirs ombragés entourent la place centrale, où se détachent le temple paroissial et le somptueux palais municipal. Il suffit de parcourir quelques ruelles pour border le port, pleins de bateaux de pêche, certains déjà rouillés et d'autres toujours prêts à partir en mer, puisque la pêche est leur principale source de revenus, puisque le tourisme n'a pas encore découvert cet endroit comme il le mérite. . La lagune d'Alvarado et la rivière Papaloapan s'associent pour nous offrir un paysage insolite.
Bien sûr, avant de continuer la marche, nous nous régalons d'un succulent riz à la tumbada, une sorte de version Alvaradeña de la paella traditionnelle, mais du bouillon, préparé avec des fruits de mer et du poisson, ainsi que des toasts de crabe exquis. Peu d'aliments comme celui-ci, en qualité et en quantité.
À LA DÉCOUVERTE DES PLAGES
De là, la route s'étend entre de vastes roselières et des camions chargés d'herbe douce se croisent constamment pour être transformés dans les moulins, dont les cheminées exhalent un fil infini de fumée brune, signe du travail incessant dans leurs sucreries. Au loin, vous pouvez voir la zone montagneuse de Los Tuxtlas, mais comme nous voulons en savoir le plus possible sur les plages voisines, après avoir traversé Lerdo de Tejada et Cabada, nous tournons à gauche le long d'une route étroite, qui après plus d'une heure sur le chemin, il nous mènera à Montepío.
Mais, un peu avant, nous avons découvert un petit panneau: "50 mètres, Toro Prieto". La curiosité nous séduit et en entrant dans la terre, nous nous dirigeons vers une plage où nous ne trouvons qu'un campement écologique rustique, la grotte du pirate, et quelques cuisines bon marché, qui s'ouvrent lorsque des clients occasionnels arrivent.
Plus loin se trouve la plage de Roca Partida, l'un de ces endroits qui donne envie de rester pour toujours. Là, les pêcheurs proposent un tour sous une grotte, qui, selon ce qu'ils expliquent, il est possible de la traverser en naviguant à marée basse.
Encore une fois, nous retournons sur la route et presque au crépuscule nous arrivons à la plage de Montepío, où se trouvent plusieurs hôtels et maisons d'hôtes, ainsi que quelques palapas pour manger face à la mer. Le silence est si grand que la musique des quelques maisons du hameau voisin peut être entendue sur la terrasse de l'hébergement que nous avons choisi de passer la nuit, tandis que nous aimons compter les étoiles qui scintillent dans une voûte céleste propre où brille encore une splendide lune.
LA FIN DU VOYAGE
Nous avons demandé au directeur de l'hôtel les meilleures côtes que nous ayons pu trouver avant Catemaco et il a suggéré Playa Escondida et Hicacos. Ainsi, très tôt nous sommes partis pour la célèbre cité des sorcières, le long d'un chemin de terre, assez accidenté, et déconseillé de voyager de nuit. Cependant, cela vaut le saut, car peu de temps après nous trouvons le détour par la première des plages susmentionnées, son nom n'est pas en vain, car c'est un coin fabuleux au milieu de nulle part, plongé dans une végétation luxuriante, vers le Ce qui n'est accessible qu'en descendant un escalier raide et irrégulier, ou par la mer en bateau. En vérité, c'est un endroit magique, où nous aimerions être naufragés et ne jamais être sauvés.
Mais, notre appétit retient notre attention et nous continuons vers Playa Hicacos, l'un des rares endroits presque vierges où se trouve une simple auberge touristique, et aussi un petit restaurant tenu par une famille sympathique, capable de préparer l'un des filets de poisson les plus juteux que nous avons goûté jusqu'au bout. D'ailleurs, quand on leur a demandé «si c'était frais», la réponse ressemblait à une blague: «ce n'est pas d'aujourd'hui, mais d'hier après-midi».
Le voyage s'est terminé, mais pas avant le chargement d'essence à Catemaco, où nous nous sommes laissé des envies de traverser l'île aux singes, ou de rendre visite à l'une de ses sorcières. Mais le temps a donné le ton et c'est ainsi que le retour à Mexico s'est imposé. Cependant, cet itinéraire nous a permis de pénétrer dans des lieux insoupçonnés, dans des estuaires et des plages qui ont encore un immense potentiel pour la découverte de nombreux voyageurs, amoureux des beautés naturelles incalculables du Mexique.
