En de rares occasions, les Mexicains viennent à la recherche des propriétés curatives des sources chaudes.
San José Manialtepec, Oaxaca, est une ville qui n'apparaît pas sur les cartes touristiques, et pourtant, en octobre 1997, des images de cet endroit ont fait le tour du monde, car c'était l'un des endroits où l'ouragan Paulina a causé le plus de dégâts.
C'est vraiment satisfaisant pour ceux d'entre nous qui observons à travers les médias les épreuves que les près de 1300 habitants du lieu ont traversées, de se retrouver aujourd'hui avec une ville paisible, mais pleine de vie, où les mauvais souvenirs se perdent dans le temps.
Même si San José Manialtepec est dans une zone éminemment touristique, à seulement 15 km de Puerto Escondido, en direction des lagunes de Manialtepec et Chacahua, deux attractions naturelles très appréciées des touristes - en particulier des étrangers qui aiment observer les oiseaux -, C'est un point de visite, voire une étape obligatoire pour ceux qui se rendent sur les sites touristiques précités.
Le désir de visiter l'endroit est né lorsque, à Puerto Escondido, le commentaire du passage de l'ouragan Paulina à travers la région a surgi, et nous nous souvenons du débordement de la rivière Manialtepec sur la ville de San José; Mais le désir s'est accru lorsque nous avons appris que ses habitants avaient surmonté cette crise de manière exemplaire.
À première vue, il est difficile de croire qu'il y a deux ans de nombreuses maisons que nous voyons aujourd'hui étaient presque complètement submergées dans l'eau, et que même, selon les habitants, plus de 50 maisons ont été complètement perdues.
Ce qui s'est passé, selon notre guide, Demetrio González, qui a dû participer en tant que membre du comité de santé, arroser la chaux et mener d'autres activités pour prévenir les épidémies, c'est que la rivière Manialtepec, qui descend des montagnes et passe juste D'un côté de San José, il ne suffisait pas de canaliser toute l'eau qui, à travers diverses pentes, épaississait son débit jusqu'à doubler, et la rive qui séparait le fleuve de la ville étant très basse, l'eau débordait et détruisait un grand nombre de maisons. Même lorsqu'ils étaient presque entièrement recouverts d'eau, les plus forts résistaient, mais même certains d'entre eux présentent de grands trous par lesquels l'eau cherchait une issue.
Demetrio continue: «C'était environ deux heures de frayeur, comme neuf heures du soir le 8 octobre 1997. C'était mercredi. Une dame, qui devait tout vivre du toit de sa petite maison, qui craignait qu'à tout moment le fleuve ne l'emporte, était en mauvaise posture. Il semble que ça va mieux. "
C'était la partie désagréable que nous avions à partager lors de ce voyage, le souvenir de la proximité de la mort. Mais d'un autre côté, la résilience des populations locales et l'amour de leur terre doivent être reconnus. Aujourd'hui, il y a encore des signes de cette boisson amère. Nous trouvons encore quelques-unes des machines lourdes là-bas qui ont soulevé une planche beaucoup plus élevée, derrière laquelle seuls les toits des maisons peuvent être vus de la rivière; et là, en haut d'une colline, on peut voir un groupe de 103 maisons construites pour reloger les victimes, un projet mené avec le soutien de nombreux groupes d'aide.
San José Manialtepec poursuit désormais son rythme de vie normal et calme, avec peu de mouvement dans ses rues de terre bien aménagées, puisque ses habitants travaillent pendant la journée dans des parcelles voisines où sont semés du maïs, de la papaye, de l'hibiscus, du sésame et des arachides. D'autres se déplacent quotidiennement à Puerto Escondido, où ils travaillent comme marchands ou prestataires de services touristiques.
Après avoir partagé avec les Manialtepequenses leurs expériences, à la fois celle de l'horreur et celle de la reconstruction, nous nous sommes mis à accomplir notre deuxième tâche: traverser le lit de la rivière, maintenant que sa tranquillité nous le permet, jusqu'à atteindre Atotonilco.
D'ici là, les chevaux sont prêts à nous emmener à notre prochaine destination. À une question expresse, Demetrio répond que la plupart des personnes qui les visitent sont des touristes étrangers qui veulent connaître les beautés naturelles, et que rarement les Mexicains viennent à la recherche des propriétés curatives des sources chaudes. "Il y a ceux qui prennent même leurs contenants avec de l'eau pour en faire un remède, car ils ont été recommandés pour divers maux."
Déjà montés sur nos chevaux, dès que nous avons quitté la ville nous avons baissé la planche qui la protège et nous traversons déjà la rivière. En passant, nous voyons des enfants se rafraîchir et des femmes se laver; un peu plus loin, du bétail en eau potable. Demetrio souligne à quel point la rivière s'est élargie - deux fois plus, d'environ 40 à 80 mètres - et indique un parota, qui est un arbre très grand et fort de la région côtière qui, selon ce qu'il nous dit, a aidé pour détourner un peu l'eau, évitant que les dégâts ne s'aggravent. Ici, nous faisons la première des six croix - ou marches, comme on l'appelle - pour aller d'un côté de la rivière à l'autre.
Poursuivant notre chemin, et en passant devant des clôtures qui entourent certaines propriétés, Demetrio nous explique que leurs propriétaires plantent généralement deux types d'arbres très forts en bordure de leurs terres pour renforcer leurs clôtures: ceux qu'ils connaissent sous le nom de "Brésil" et "Cacahuanano".
C'est précisément en traversant l'un de ces passages ombragés que nous avons réussi à voir le corps d'un serpent à sonnette, sans sa cloche et sans sa tête, dont notre guide profite pour commenter qu'il y a aussi dans les environs des récifs coralliens et un animal très similaire au mille-pattes, qui on les appelle «quarante mains» et qu'elle est surtout toxique, dans la mesure où si sa morsure n'est pas soignée rapidement, elle peut entraîner la mort.
Plus loin, la rivière semble flirter avec les hautes falaises qui les dépassent; et là, très haut, nous avons découvert un gros rocher dont la forme donne son nom au sommet devant nous: «Pico de Águila» est appelé. Nous continuons à chevaucher extatique par tant de grandeur et de beauté, et quand nous passons sous d'énormes arbres de macahuite, nous devons voir entre leurs branches un nid de termites, construit à partir de bois pulvérisé. Là, nous avons découvert que plus tard, ces nids seront occupés par des perroquets verts comme ceux qui ont croisé notre chemin à plusieurs reprises.
Presque pour atteindre notre destination, après avoir franchi les deux dernières marches de la rivière, toutes avec une eau cristalline, certaines rocheuses et d'autres avec des fonds sableux, on observe une situation assez particulière. Tout au long du parcours nos sens se sont remplis de vert et de grandeur, mais en ce lieu, dans une zone de végétation extrêmement riche, un grand arbre dit "fraise" logé en son cœur, là où ses branches naissent, un "palmier de corozo ». Ainsi, à environ six mètres de haut, un arbre complètement différent naît d'un tronc, qui prolonge son propre tronc et des branches jusqu'à cinq ou six mètres plus haut, se confondant avec les branches de l'arbre qui l'abrite.
Presque en face de cette merveille de la nature, de l'autre côté de la rivière, se trouvent les eaux thermales d'Atotonilco.
Il y a en ce lieu entre six et huit maisons très dispersées, cachées dans la végétation, et là, à flanc de colline, une image de la Vierge de Guadalupe se détache de la verdure, abritée dans une niche.
Juste d'un côté, à quelques mètres de là, vous pouvez voir comment une petite source coule entre les pierres qui dépose ses eaux dans une piscine, où l'eau coule également, et qui a été construite pour que les visiteurs qui le veulent et résistent à la température du l'eau, submergez vos pieds, vos mains ou même, comme certains le font, tout votre corps. De notre côté, après nous être rafraîchis dans la rivière, nous avons décidé de nous reposer en plongeant petit à petit les pieds et les mains dans l'eau qui est à haute température et qui dégage une forte odeur de soufre.
Peu de temps après, nous étions prêts à revenir sur nos pas, profitant à nouveau de la contemplation de ces beautés naturelles, montagnes et plaines riches en végétation et de la fraîcheur que la rivière nous procurait à tout moment.
Le temps total qu'il nous a fallu pour terminer cette visite était d'environ six heures, donc à notre retour à Puerto Escondido, nous avons encore eu le temps de visiter la lagune de Manialtepec.
Avec une grande satisfaction, nous constatons que le lieu conserve sa beauté et ses services. Sur son rivage il y a quelques palapas où l'on peut manger à merveille et les bateliers proposent leurs bateaux pour diverses promenades, comme celle que nous avons faite, et dans lesquelles nous avons pu vérifier que les mangroves sont encore l'habitat de nombreuses espèces, comme les martins-pêcheurs, les aigles noirs. et les femmes pêcheurs, différents types de hérons - blancs, gris et bleus -, cormorans, canards canadiens; cigognes qui nichent sur les îles, et bien d'autres encore.
Même, d'après ce qu'ils nous ont dit, dans la lagune de Chacahua, située à 50 km à l'ouest, l'ouragan leur a profité, car il a ouvert le passage entre la lagune et la mer, enlevant le limon qui pendant des années s'était accumulé jusqu'à sa fermeture, ce qui Il permet également le nettoyage permanent de la lagune et facilite le transport et la communication des pêcheurs. Désormais, un bar a été construit pour empêcher au maximum la production de boues.
C'était la fin d'une belle journée où nous partagions, à travers la parole, la souffrance qui grâce à la force s'efface de jour en jour, et à travers la vue et les sens, la magnificence qu'ici, comme en bien d'autres endroits, il continue de nous offrir notre Mexique inconnu.
SI VOUS ALLEZ À SAN JOSÉ MANIALTEPEC
Quittez Puerto Escondido sur l'autoroute no. 200 direction Acapulco, et seulement 15 km plus loin suivre le panneau indiquant San José Manialtepec, sur la droite, le long d'un chemin de terre en très bon état. Deux kilomètres plus tard, vous arriverez à destination.
