Quand nous sommes partis pour Ciudad Cuauhtémoc, à Chihuahua, je n'imaginais pas le paysage qui serait bientôt devant nous.
J'avais visité des camps mennonites il y a de nombreuses années et ce que je trouvais maintenant était surprenant à tous égards. Peut-être l'un des fruits les plus anciens de la mémoire, la pomme de discorde dans l'Ancien Testament et la principale raison pour laquelle Adam et Eve ont été expulsés du paradis, la pomme est devenue un symbole dans toute la région qui Son centre principal est Ciudad Cuauhtémoc, en raison de l'importance économique de sa culture, qui s'étend sur des milliers d'hectares et atteint des chiffres surprenants en millions d'arbres en pleine production et bien sûr en milliers de tonnes de fruits.
L'emballeur
Très vite, les personnages apparaîtront transformés en pommes dorées, qui naviguent sur un canal d'eau pour recevoir un bain final puis passent par une sélection rigoureuse qui les sépare par couleur et taille, presque par magie, sans se blesser. L'ingénieur qui nous accompagne nous donne tous les détails liés à la réfrigération, au conditionnement, au stockage, à la distribution, nous parle de milliers de tonnes, nous parle de l'usine d'emballage La Norteñita, considérée parmi les plus modernes au monde, qui produit ses propres pommes à à partir de la plantation d'arbres encore jeunes qui pousseront pour vivre plus de cent ans et porteront leurs fruits avec l'aide de Dieu et de la science: compost naturel, irrigation contrôlée avec capteurs d'humidité et radiateurs pour contrer le gel.
C'est un spectacle, dit Verónica Pérez, notre guide - promotrice du tourisme dans la région - quand la température baisse, voir les brigades d'ouvriers en pleine nuit allumer les radiateurs pour protéger les arbres fruitiers qui grâce aux mailles infinies qui ils les couvrent, ils ont été sauvés de l'effet de la grêle.
Se promener dans les vergers de pommiers, voir les fruits qui il y a une semaine étaient encore en fleurs, est réconfortant. Très bientôt les mains des Rrámuris les détacheront de l'arbre, selon ceux qui savent, personne ne les aime pour récolter la pomme.
Avec le soleil déjà levé et vers une heure de l'après-midi, nous nous sommes dirigés vers Ciudad Guerrero pour visiter la mission Papigochi. Il est presque impossible avant de se retirer de résister à l'idée de se promener dans les couloirs des vergers. Il y a un aimant géométrique qui vous saisit, c'est en quelque sorte une entrée dans le champ de l'infini. Une fois que vous vous trouvez au milieu d'un verger de pommiers, vous perdez l'idée du monde réel et entrez dans le monde des pommes.
Route vers Papigochi
Quelques minutes seulement et nous sommes arrivés à Ciudad Guerrero pour répondre à une invitation que Francisco Cabrera et Alma Casabantes, les propriétaires du restaurant La Cava, nous avaient faite. Ils nous attendaient déjà avec un succulent menu qui a ouvert avec une salade qui a cédé la place à un ragoût dans la première étape, puis dégusté une seconde fois avec des viandes de la région et fermé avec une tarte aux pommes sans égal sur tout le territoire connu. Nous avons dit au revoir à ces belles personnes qui ne voulaient pas nous laisser partir sans que nous voyions comment elles restauraient une vieille maison de leur propriété qui, comme d'autres, montre sa façade rénovée puisque Ciudad Guerrero est candidate à être reconnue comme ville magique.
Après avoir visité la mission Papigochi, nous sommes partis pour la mission Santo Tomás, qui en son temps paraissait perdue au milieu d'un immense territoire habité uniquement par ses fondateurs, les pères jésuites Tardá, Guadalajara, Celada, Tarkay et Neuman. La mission, comme toutes celles du monde nordique, nous attend avec la tranquillité qui vient d'être là depuis 1649 et d'avoir été témoin de la guerre contre les Indiens de la région, de l'évangélisation, du retour des Apaches et de la manne d'une région. qui diversifia sa production à partir de 1922 lorsque les mennonites arrivèrent dans les champs de Cuauhtémoc et Álvaro Obregón pour distribuer les terres ejidales.
Un garçon de 11 ans nous a ouvert la porte avec une clé peut-être centenaire, nous avons admiré tout d'abord la douceur avec laquelle notre petit guide nous a expliqué quelques détails de l'enceinte et nous a guidés vers une pièce d'un côté du presbytère pour nous montrer quelques peintures à l'huile ornées sur les murs. Tout était en ordre, mais surtout son âme.
En route pour Cusi
Verónica a suggéré que nous visitions Cusihuiriachi et Carichí. Nous nous sommes d'abord rendus à Cusi, comme on dit ici, dans cette ville ancienne, qui tente désormais de retrouver son image car une entreprise tente de remettre en service l'ancien minéral.
Mariano Paredes, secrétaire du président municipal, nous a montré la mission qui est en pleine restauration, dans le chœur, auquel nous avons grimpé avec grande difficulté par un escalier presque sans inclinaison, nous avons admiré un beau plafond à caissons. Le site a de nouveau la visite des fidèles, mineurs qui sont revenus avec leurs familles. Cusi est toujours intéressant si vous avez l'esprit de chercher des détails dans des maisons semi-ruinées, en imaginant qu'à un moment donné, il s'agissait de palais construits sur des veines d'argent.
Départ pour Carichí
Et de Cusi nous sommes partis pour Carichí, quelques kilomètres plus loin dans une direction ouest, un paysage extraordinaire de bleus, verts, ocres et oranges s'ouvrait devant nous. D'immenses champs de cultures et de bétail au milieu d'un air transparent découpé par des nuages qui imitaient la crête des croix processionnelles. En arrivant à Carichí, nous avons trouvé la mission entièrement restaurée au cœur de la ville. Nous n'avons pas pu entrer. Dans nos environs, des écoles avec des terrains de basket, une salle de sport et un restaurant où nous dégustons de délicieuses quesadillas. Don David Aranda, propriétaire du Parador de la Montaña, s'est assis avec nous à table et en signe d'hospitalité a ordonné qu'ils nous servent un verre de sotól, en guise de saveur extraordinaire. Plus tard, Santiago Martínez, président municipal, nous a accompagnés, inquiet parce qu'il avait reçu un don de migrants à un fonds, pour lequel il n'avait pas pu obtenir la contribution du gouvernement fédéral et un projet de spa géré par des femmes l'attendait.
Retour à Cuauhtémoc
Nous sommes rentrés très tard à Cuauhtémoc pour nous rendre compte que la tradition de se promener sur la place pour avoir la possibilité de voir le marié ou la mariée et leur passer un mouchoir, un message ou avant l'insouciance des chaperons tente de s'échapper pour voler un baiser. Tout cela a changé en raison de la coutume de conduire autour de deux pâtés de maisons dans un camion ou une voiture qui a l'air plein de jeunes qui montent et descendent en profitant d'une promenade à la campagne avec un air du 21e siècle, où l'objectif est le même que celui du XIXe siècle.
Champs de mennonite
Le lendemain matin, nous nous sommes levés tôt pour visiter les champs mennonites, qui sont d'ailleurs divisés en colonies. En empruntant une rue à travers l'une d'elles, nous avons vu des bateaux à lait devant les portes des jardins des maisons traditionnelles du lieu en attendant l'arrivée du collectionneur qui les conduira à la fromagerie. Suite au camion de collecte, nous sommes arrivés à l'usine et nous avons pu nous rendre compte qu'il s'agit déjà de petites entreprises parfaitement organisées, où avec les meilleures conditions de travail et d'hygiène, les produits sont emballés pour la vente.
Un groupe d'enfants mennonites était également en visite. Nous leur avons demandé de nous permettre de les prendre en photo, ils jouent comme tous les enfants, sans essayer nous avons constaté que dans ce groupe il y avait trois enfants mennonites, mais de mères mexicaines, signe d'ouverture dans cette communauté.
Parfois, nous avons entendu une version se répandre pendant de nombreuses années où l'on dit que les mennonites sont arrivés et que le miracle de la production des terres a eu lieu, même lorsqu'ils étaient au milieu du désert. En effet, c'est une région située dans les terres d'Aridoamérica, mais Cuauhtémoc, comme d'autres endroits de l'état: Nuevo Casas Grandes, Janos, Delicias, Camargo, Valle de Allende, etc., ont la présence de rivières qui descendent de la sierra pour former de grands bassins propices à l'agriculture. A Cuauhtémoc, les agriculteurs mexicains et mennonites ont développé des projets productifs avec beaucoup de succès.
Fête gastronomique
Il ne nous reste plus que le lendemain matin à participer à un festival gastronomique régional où se rassemblent les habitants de Cuauhtémoc. C'est une véritable fête populaire organisée par la municipalité et le Tourisme d'État. Sonia Estrada nous avait prévenu que 40 plats seraient présentés, dont des salades, des soupes, des ragoûts et des desserts, et c'est ainsi qu'en un clin d'œil les tables d'exposition ont été installées à la stupéfaction de Verónica Pérez, coordinatrice de l'exposition, qui n'a pas il a rendu hommage à l'arrivée des participants enthousiastes. Rencontre de trois cultures, le Cuauhtemense, le Rrámuri et le Mennonite, le festival a été un grand succès. La joie de ceux qui ont goûté aux plats était le signe que la préservation des traditions et de notre patrimoine n'est pas incompatible avec la jouissance.
Après que ce Cuauhtémoc soit laissé pour compte, comme image perdue en courant sur la ceinture d'asphalte, nous avons déjà presque élaboré les textes, les fichiers numériques et le souvenir d'un traitement fraternel des Chihuahuas qui se distinguent pour être des hôtes extraordinaires.
À notre arrivée, Sonia Estrada nous a parlé de la route de la pomme en tant que concept touristique, au début nous n'avons pas donné de crédit à l'idée, mais maintenant que nous avons déjà fait le tour, Ignacio et moi avons fait remarquer qu'il vaut la peine d'entrer au paradis pour connaître l'itinéraire à partir de là de la pomme.
