Quels vêtements ont été utilisés au Mexique dans cette période importante de son histoire? Le Mexique inconnu vous le révèle ...
Au Mexique, la mode a été abordée plutôt de manière descriptive, sans approches appropriées envisagées dans un contexte social plus large. C'est pourquoi il est pertinent de proposer, pour de futures études, la visualisation de la problématique vestimentaire prédominante dans un contexte social impliquant la sphère culturelle et idéologique. Et bien sûr, il est essentiel de replacer cette question dans la vie quotidienne des Mexicains du XIXe siècle à tous les niveaux sociaux, afin d'approfondir sa compréhension.
La description détaillée des caractéristiques des vêtements inspirés, notamment européens, adaptés à notre environnement ne suffit donc pas; Au contraire, il est préférable d'examiner la question des vêtements en vigueur dans la seconde moitié du XIXe siècle au Mexique, en raison de deux aspects fondamentaux. D'une part, le concept, l'idée prédominante sur les femmes, leur image et leur fonction à tous les niveaux sociaux, une tendance qui va de pair avec les tendances actuelles de la littérature et de l'art. De l'autre, le faible développement de l'industrie textile dans notre pays et les possibilités d'importation de tissus et d'accessoires qui complètent les armoires à la mode et couramment utilisées. Pendant le Porfiriato, l'industrie textile s'est développée, bien que ses productions se soient concentrées sur la production de tissus de coton et de couvertures.
Chemisiers, corsages, chemises, corsets, corsages en dentelle, jupons multiples, crinolines, crinolines, camisoles, camisoles, frú, frú soie, pouf, agitation et autres; un nombre infini de vêtements en vêtements blancs, en coton ou en lin, au moyen desquels il était prévu que les femmes du monde rehaussent leur beauté. Une grande variété d'accessoires tels que des parapluies, des chapeaux, des foulards, des cols en dentelle, des gants, des sacs, des baskets, des bottines et bien d'autres.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'idée dominante était que les femmes, par leur présence, leurs ornements et leurs vêtements, donnaient du prestige aux hommes et étaient l'exemple vivant de leur réussite économique, critère en vigueur chez le soi-disant «peuple de les cheveux".
Après les années post-indépendance, sous l'influence napoléonienne, les robes étroites et tubulaires de l'époque de l'empire d'Iturbide ont lentement commencé à se développer à travers une «mode» dans laquelle les femmes n'avaient jamais utilisé autant de tissu pour s'habiller. La Marquesa Calderón de la Barca faisait référence aux «robes riches» bien qu'un peu démodées que portaient les femmes mexicaines, qui se distinguaient par la richesse de leurs bijoux.
Entre 1854 et 1868, et surtout pendant les années de l'empire de Maximilien, les crinolines et crinolines atteignirent leur apogée, qui n'étaient rien de plus que des structures capables de supporter une jupe jusqu'à trois mètres de diamètre et près de trente mètres en tissu. L'image de la femme est donc celle d'une idole inaccessible qui tient son environnement à distance. Inatteignable en tant que personnage romantique, évocateur et nostalgique en contraste avec la réalité quotidienne: imaginez l'énorme difficulté à s'asseoir ou à se déplacer, ainsi que l'inconfort dans la vie quotidienne.
Antonio García Cubas, dans son magnifique ouvrage Le Livre de mes souvenirs, a fait référence à cette mode venue de Paris qui «expose les femmes aux conflits et à la honte». Il a défini la soi-disant "crinoline" comme une armure rigide faite de toile amidonnée ou collée et la crinoline était "le creux" formé "de quatre ou cinq cerceaux en rotin ou de fines feuilles d'acier, de plus petit à plus grand diamètre et reliés par des rubans de Toile". Le même auteur a décrit avec grâce les difficultés que la crinoline «traître» apportait: elle s'élevait à la moindre pression, se reflétait dans l'eau, révélait la partie intérieure et devenait une «voûte indiscrète» au gré du vent. Pour le théâtre et l'opéra, ainsi que lors de réunions et de soirées, le décolleté a été rehaussé, les épaules nues, et la forme des manches et la hauteur de la taille ont été simplifiées. En particulier, la rondeur du corps se manifestait dans des décolletés généreux, sur lesquels les mexicains étaient plutôt modérés, si on les compare aux usages à cet égard à la cour française d'Eugenia de Montijo.
Pendant la journée, surtout pour assister à la messe, les dames simplifiaient leur tenue et portaient des mantilles espagnoles et des voiles de soie, les plus jeunes, ou recouverts d'un foulard en soie. García Cubas mentionne que personne ne portait de chapeau à l'église. En ce qui concerne ces accessoires, l'auteur les a définis comme "ces pots remplis de fleurs, ces nichoirs et dispositifs invraisemblables avec des rubans, des plumes et des ailes de corbeau que les femmes portent sur la tête et sont appelées chapeaux".
Pour l'élaboration des robes, il n'y avait pas encore d'industrie textile suffisamment étendue et variée dans ses productions dans notre pays, donc la plupart des tissus étaient importés et les robes étaient confectionnées en copiant des modèles européens, notamment parisiens, par des couturiers ou couturières indigènes. Il y avait des magasins dont les propriétaires français vendaient les modèles presque quatre fois plus chers qu'à Paris, en raison des droits de douane ajoutés aux bénéfices. Ces sommes n'étaient volontairement payées que par un nombre limité de dames riches.
De leur côté, les femmes de la ville se consacrent au travail - vendeuses de légumes, fleurs, fruits, eau, tortillas, nourriture, et dans leur travail, le moulin, la repasseuse, la blanchisseuse, la tamalera, la buñolera et bien d'autres avec «leurs cheveux noirs raides, leurs dents blanches qui ressortent d'un rire franc et simple…» - ils portaient des huipiles et des jupons de laine ou de coton colorés. Leurs ornements étaient constitués de «colliers et reliquaires, de bagues en argent aux mains et de boucles d'oreilles corail gourde» et de leurs boucles d'oreilles en or que portaient la femme qui fabriquait les enchiladas, ainsi que le vendeur d'eau douce. Bien sûr, comme vêtement indispensable était le châle, en soie ou en coton, dont la valeur dépendait de sa longueur, de la forme des extrémités et derrière lequel les femmes se cachaient: «elles cachent le front, le nez et la bouche et ne voient que leurs yeux purs, comme chez les femmes arabes… et si elles ne les portent pas, elles semblent nues… »La présence de femmes chinoises traditionnelles se démarque, vêtues« d'un jupon intérieur avec de la dentelle de laine brodée sur les bords, qu'elles appellent des pointes enchilada; par-dessus ce jupon en passe un autre en castor ou en soie brodé de rubans de couleurs flamboyantes ou de paillettes; la chemise fine, brodée de soie ou de perles ... avec le châle de soie jeté sur l'épaule ... et son pied court dans une chaussure de satin ... "
La robe masculine, contrairement à la féminine, se conservait davantage dans le confort et l'activité de travail. Les paysans et bergers indigènes brûlés par le soleil portaient la chemise incomparable et le short blanc. D'où la production croissante de couvertures en coton pour laquelle de nombreuses usines mexicaines ont vu le jour à la fin du XIXe siècle.
Quant aux éleveurs, leurs vêtements consistaient en "une paire de culottes en daim de cerf, ornées sur les côtés de boutons argentés ... d'autres portent du drap avec une tresse dorée ...", un chapeau orné d'un châle argenté, de grandes ailes et sur les côtés du verre "des plaques d'argent en forme d'aigle ou d'or fantaisie". Il couvrit son corps de la manche d'Acámbaro, sorte de cape, et d'un serape de Saltillo, considéré comme le meilleur.
Les costumes masculins étaient la redingote, avec un chapeau haut de forme, le tailcoat, l'uniforme militaire ou le costume de ranchero ou charro. Les vêtements pour hommes sont restés pratiquement les mêmes depuis l'utilisation de la redingote par Benito Juárez et le groupe de libéraux, qui ont fièrement maintenu l'austérité républicaine comme symbole d'honnêteté et de bon gouvernement. Cette attitude s'est même étendue aux épouses. Il convient de rappeler la référence mémorable à la lettre que Margarita Maza de Juárez adresse à son mari: «Toute mon élégance consistait en une robe que tu m'as achetée à Monterrey il y a deux ans, la seule que j'ai régulièrement et que j'économise quand je dois faire quelque chose. visite du tag ... "
À la fin du XIXe siècle, la mécanisation de l'industrie textile et la baisse du prix des tissus de coton, toujours combinée à l'intérêt de couvrir et de dissimuler, libère les femmes de la crinoline, mais ajoute l'agitation et reste le corset de tige de baleine. En 1881, les robes de luxe pour dames mexicaines étaient confectionnées dans divers tissus, comme la soie faya, et ornées de perles: Ils les ont fait pâmer, rivalisés par la profusion de dentelles, d'appliqués, de plis et de broderies. La femme de l'époque avait étudié et précis les mouvements et sa silhouette pleine d'ornements symbolisait le romantisme ».
Vers 1895, la variété des tissus s'accroît en soies, velours, satins, la dentelle traditionnelle dénotant l'opulence. Les femmes deviennent plus actives, par exemple, pour pratiquer certains sports comme le tennis, le golf, le cyclisme et la natation. De plus, la silhouette féminine devient de plus en plus raffinée.
Lorsque les gros volumes de tissu ont disparu, vers 1908, le corset a été terminé, ainsi l'apparence du corps féminin a été radicalement transformée et au début du 20ème siècle les robes étaient lisses et amples. L'apparence des femmes change radicalement et leur nouvelle attitude annonce les années révolutionnaires à venir.
Source: Mexico in Time n ° 35 mars / avril 2000
