La lumière du Cerro de San Pedro est magique, qu'elle soit vive, nacrée ou austère, elle est perçue à chaque coin de rue, par ses vieilles maisons, par ses collines veinées, par ses rues pavées, celles disposées sans trace ni plan, comme beaucoup le sont de nos anciennes villes minières.
La lumière est sans aucun doute l'un des principaux protagonistes de ce site considéré comme le "berceau de l'être de Potosí", puisque c'est précisément dans cette ville que fut fondée la première capitale de l'état, le 4 mars 1592, après avoir découvert qu'en la région avait d'importantes veines d'or et d'argent. Cependant, ce ne fut pas pour longtemps, car bien qu'il ait une grande richesse minérale, il lui manquait un trésor encore plus grand, l'eau. En raison du manque de ce liquide pour raffiner le minéral, la capitale a dû être refondée dans la vallée peu après.
Se promener avec votre appareil photo et capturer des images des façades en ruine de certaines maisons abandonnées et se rendre compte qu'à l'intérieur des pièces ont été construites en taillant la roche, cela peut être une découverte vraiment agréable. Il visitera également ses deux petites églises - l'une dédiée à San Nicolás Tolentino et l'autre à San Pedro, datant du XVIIe siècle - et son petit musée organisé par la communauté, qui porte le curieux nom de Museo del Templete.
Résister à l'oubli
Les habitants de Cerro de San Pedro - un peu plus de 130 personnes - se battent aujourd'hui pour la persistance de cette ville autrefois fabuleuse qui avait, en termes généraux, deux grandes bonanzas économiques: l'une, celle qui a donné naissance à l'endroit et s'est terminée par l'effondrement. des mines en 1621; et un autre qui a commencé vers 1700.
Aujourd'hui, il est émouvant de voir que l'indigène qui a dû émigrer dans la capitale de Potosí (et dans d'autres endroits peut-être plus éloignés), n'oublie pas son lieu de naissance; Ainsi, si vous voyagez ici, vous aurez peut-être la chance d'assister à un mariage, un baptême ou une quinzaine d'années de quelqu'un qui a décidé de revenir y célébrer un événement personnel important.
Mais il y a aussi ceux qui refusent de partir, comme Don Memo, un homme espiègle et gai de Potosí, dans la salle à manger duquel vous pourrez déguster un délicieux menudo et de délicieuses gorditas de queso avec des couennes, des haricots ou des tranches de porc. Vous pouvez également rencontrer María Guadalupe Manrique, qui fréquente gentiment la boutique d'artisanat Guachichil - le nom de l'une des tribus nomades qui habitaient la région à l'époque coloniale. Là-bas, il sortira sûrement avec un chapeau typique apporté de Tierra Nueva ou avec du quartz de la région.
À propos, dans la salle à manger de Don Memo, nous sommes restés longtemps à discuter avec María Susana Gutiérrez, qui fait partie du Cerro de San Pedro Town Improvement Board, une organisation non gouvernementale qui cherche à protéger les monuments historiques, et entre autres, organise des visites guidées d'une mine adaptée pour recevoir des touristes et où vous pourrez en apprendre un peu plus sur l'histoire du lieu et l'exploitation minière. À propos du magnifique temple de San Nicolás, María Susana nous a dit d'être particulièrement fière, car il a été restauré car il était sur le point de s'effondrer.
C'est ainsi que nous réalisons qu'un peuple est vivant quand il est aimé par son peuple.
Cerro de San Pedro refuse de mourir, c'est pour ça qu'il a le sien.
Source: Inconnu Mexique n ° 365 / juillet 2007
