Parallèlement à la mer des Caraïbes, la Riviera Maya s'étend sur plus de 180 km, de Puerto Morelos à Felipe Carrillo Puerto, une communauté chargée d'histoire et de richesses naturelles, où dans la vie quotidienne de ses habitants la vitalité et la permanence des traditions de une culture ancienne.
Voyager dans l'état du Quintana Roo apporte toujours des surprises, même si vous allez au nord, où l'explosion démographique et les investissements incessants dans les hôtels ou les services pour les visiteurs sont évidents, que si vous vous dirigez vers le sud, récemment l'intégration dans la Riviera Maya, mais sur le territoire de laquelle, heureusement, il y a encore de vastes zones presque inexplorées, avec un tourisme à faible impact et avec des communautés qui préservent encore leur organisation sociale et productive dans les schémas traditionnels. Grâce à cela, l'itinéraire à travers cette région maya était très différent de celui fait à l'avance de Puerto Morelos à Tulum, sans doute plus cosmopolite.
LA VOIE COMMENCE
Playa del Carmen nous accueille au coucher du soleil, et après avoir choisi le véhicule idéal pour se déplacer le long du parcours, nous cherchons un hôtel où nous pourrons passer la première nuit, pour se ressourcer et partir tôt pour Felipe Carrillo Puerto, notre destination principale. Nous avons choisi le Maroma, avec seulement 57 chambres, une sorte de havre pour ses clients au milieu d'une plage isolée. Là, heureusement pour nous, en cette nuit de pleine lune, nous participons au temazcal, un bain qui purifie l'âme et le corps, où pendant une heure et demie de rituel les participants sont encouragés à rencontrer une tradition dont les racines plongent profondément dans les coutumes de les anciens Mayas et Aztèques, les peuples indigènes d'Amérique du Nord et la culture égyptienne.
Pour ne pas dire que dès le matin, nous sommes prêts à charger de l'essence à proximité de Playa del Carmen, bien connue dans le monde entier malgré ne pas dépasser 100000 habitants, et à la tête de la municipalité de Solidaridad, qui à la joie de certains et au souci de ses autorités ont le taux de croissance démographique le plus élevé du Mexique, environ 23% par an. Cette fois, nous continuons, même si pourquoi le nier, nous sommes tentés de nous arrêter à l'un des points d'intérêt qui sont annoncés le long de la route, que ce soit le parc éco-archéologique populaire de Xcaret ou Punta Venado, une destination d'aventure avec 800 hectares de jungle et quatre km de plage.
AU FOND DES CAVERNES
Nous nous abandonnons à la curiosité de descendre aux grottes de Kantun-Chi, dont le nom signifie «bouche de pierre jaune» en maya. Ici, quatre des cenotes existants sont ouverts au public, qui peut même nager dans leurs eaux souterraines cristallines. Le premier du parcours est le Kantun Chi, suivi du Sas ka leen Ha ou «eau transparente». Le troisième est l'Uchil Ha ou «vieille eau», et le quatrième est le Zacil Ha ou «eau claire», dans laquelle après midi les rayons du soleil sont vus lorsqu'ils traversent un trou naturel dans sa partie supérieure, qui est ils se reflètent sur l'eau, avec un effet unique de lumière et d'ombre.
Le temps passe presque sans s'en rendre compte et nous nous dépêchons de parcourir le Grutaventura, composé de deux cenotes reliés par des couloirs de forme naturelle, dont la longueur et la largeur sont abondantes de stalactites et stalagmites. Quelques kilomètres plus loin, nous voyons l'annonce d'autres grottes, celles d'Aktun Chen, que nous avons déjà rencontrées lors d'un précédent voyage. Cependant, nous souhaitons visiter le site archéologique de Tulum, incontournable dans l'itinéraire à travers la région.
Nous nous arrêtons pour boire une eau de fruits frais à La Esperanza, où ils suggèrent de faire un détour par les plages tranquilles de Caleta de Solimán ou de Punta Tulsayab, mais nous continuons vers les ruines, même si peu de souhaits pour faire un plongeon.
TULUM OU LA "DAWN"
En vérité, c'est un de ces endroits que l'on ne se lasse pas de visiter. Il a une magie particulière, avec ses structures exigeantes face à la mer, qui, selon des études archéologiques récentes, auraient constitué l'une des principales villes mayas des XIIIe et XIVe siècles. À cette époque, il était désigné par le nom de «Zamá», lié au mot maya «matin» ou «lever du soleil», compréhensible puisque le site est situé dans la partie la plus élevée de la côte orientale, où le le lever du soleil dans toute sa splendeur.
Le nom de Tulum semble donc être relativement récent. Il a été traduit en espagnol par «palissade» ou «mur», une allusion claire à celle qui est préservée ici. Et bien que nous n'ayons pas pu profiter de ce magnifique lever de soleil, nous avons attendu l'heure de fermeture pour contempler le crépuscule, entre l'immensité du bleu marine et les constructions séculaires, insensibles aux assauts des forces de la nature.
Il fait déjà crépuscule et nous savons que depuis la ville de Tulum la route se rétrécit à seulement deux voies et sans éclairage jusqu'à Felipe Carrillo Puerto, nous nous dirigeons donc vers la côte le long de l'autoroute Ruinas de Tulum-Boca Paila, et au km 10 nous avons opté pour l'un des hôtels écologiques qui précèdent la réserve de biosphère de Sian Ka'an. Là, après avoir goûté de délicieuses crevettes à l'ail, un mérou grillé et une bière fraîche, le sommeil nous envahit. Cependant, alors que la lumière pénètre presque à l'aube par la fenêtre ouverte, seulement recouverte par la fine protection contre les moustiques, nous nous livrons à un bain matinal sur cette plage aux eaux transparentes et chaudes comme peu d'autres.
VERS LE CŒUR MAYA
Sur le chemin, nous sommes frappés par des meubles en rotin ou en liane que les artisans eux-mêmes proposent dans une cabane rustique à la hauteur de la croisière Chumpón. Ils illustrent la créativité intrinsèque des indigènes de la région, qui trouvent dans les ressources naturelles un moyen productif de gagner leur vie.
Nous ne tardons pas longtemps, car les futurs guides, les tour-opérateurs de Xiimbal, nous attendent au siège de la commune, une agence en charge est Gilmer Arroyo, un jeune homme amoureux de sa région, qui a proposé avec d'autres experts de diffuser et aussi de défendre le concept d'écotourisme communautaire maya et Gabriel Tun Can, qui nous accompagnera pendant la tournée. Ils ont convoqué des promoteurs enthousiastes pour le repas, tels que le biologiste Arturo Bayona, d'Ecociencia et Proyecto Kantemó, dont l'attraction principale est la grotte des serpents suspendus, Julio Moure, du PNUD régional et Carlos Meade, directeur du projet Yaxche, qui considère que «en encourageant l’écotourisme de la communauté maya, l’organisation participative des habitants de chaque lieu est promue, avec des activités d’échange culturel à travers lesquelles les valeurs autochtones sont renforcées, et un développement durable des ressources naturelles est consolidé, grâce auquel ils génèrent des avantages directs pour les habitants ». De cette manière, ils nous invitent à visiter la communauté de Señor le lendemain, qui avec un peu plus de deux mille habitants fonctionne comme un centre d'intégration dans le nord de la municipalité, et ses activités de base sont l'agriculture, la production fruitière, la sylviculture et l'agriculture. apiculture.
Plus tard, nous visitons les lieux du plus grand intérêt historique, le sanctuaire de la Croix parlante, l'ancien temple catholique de Santa Cruz, le marché, la Pila de los Azotes et la Maison de la culture. Cela a été une longue journée et comme le corps demande déjà du repos, après s'être rafraîchis avec une délicieuse eau de chaya et s'être donné quelques saluts, nous nous sommes installés à l'hôtel Esquivel, pour profiter d'un sommeil réparateur.
À LA RENCONTRE DES RACINES
Sur le chemin de Tihosuco, le long de l'autoroute 295, nous nous dirigeons vers Señor, où nous partagerons avec certains de ses habitants les expériences de la vie quotidienne, leurs traditions et leurs plats typiques, invités par les organisateurs du projet d'écotourisme communautaire XYAAT. A l'avance, Meade nous avait expliqué que dans la zone la majorité conserve encore les unités domestiques comme base de l'organisation sociale et productive, et que le noyau central des activités est la production d'aliments pour l'autoconsommation, dans deux espaces: le principal, la milpa, sur un terrain proche de la ville avec des cultures saisonnières comme le maïs, les haricots, les courges et les tubercules, tandis que les autres travaillent sur le site, autour de la maison, là où se trouvent les légumes et les arbres fruitiers, les poulets et les cochons.
De plus, dans certaines maisons, il y a des vergers avec des plantes médicinales, comme le savent les bons guérisseurs ou guérisseurs -la majorité, les femmes-, les sages-femmes et les herboristes, et même les sorcières, tous très respectés car ils ont une expérience enracinée dans la sagesse. populaire de leurs ancêtres. L'une de ces thérapeutes indigènes est María Vicenta Ek Balam, qui nous accueille dans son jardin plein de plantes médicinales et nous explique leurs propriétés pour les traitements à base de plantes, le tout dans la langue maya, que nous apprécions pour son son mélodieux, tandis que Marcos, le chef de XYAAT , traduisez lentement.
Ils suggèrent donc de visiter un narrateur de légendes ou de «signes», comme on dit. Ainsi, Mateo Canté, assis dans son hamac, nous raconte en maya les histoires fantaisistes de la fondation de Señor et combien la magie y regorge. Plus tard, nous rencontrons le créateur d'instruments à percussion de la région, Aniceto Pool, qui avec seulement quelques outils simples fait bom bom ou tamboras qui égayent les festivals régionaux. Enfin, pour soulager la chaleur, nous nous sommes échappés un moment pour nager dans les eaux calmes du Blue Lagoon, à seulement trois km en direction de la ville de Chancen Comandante. A notre retour, alors seulement, les guides XYAAT ont commenté avec des sourires malicieux qu'il y avait des crocodiles sur les rives, mais ils étaient apprivoisés. C'était certainement une bonne blague maya.
À LA RECHERCHE DES SERPENTS
La fin du voyage est proche, mais la visite de Kantemó est manquante, pour descendre à la grotte des serpents suspendus. Nous accompagnons les biologistes Arturo Bayona et Julissa Sánchez, qui face à nos doutes préfèrent maintenir les attentes. Ainsi, sur un itinéraire le long de la route 184, après avoir passé José María Morelos, en arrivant à Dziuché, à deux km se trouve Kantemó, un village où se déroule le projet - soutenu par la Commission pour le développement des peuples autochtones (CDI) et Ecociencia, AC.
Nous faisons une brève promenade en canoë à travers le lagon, puis nous parcourons un sentier d'interprétation de cinq kilomètres pour observer les oiseaux résidents et migrateurs. Il faut attendre le crépuscule quand d'innombrables chauves-souris commencent à sortir de l'embouchure de la grotte, un moment précis pour y descendre, car alors les serpents, pièges à souris tachés, prennent position pour les attaquer, émergeant des cavités calcaires du plafond de la grotte et suspendu suspendu à la queue, pour attraper une chauve-souris dans un mouvement rapide et faire rouler immédiatement son corps pour l'étouffer et la digérer lentement. C'est un spectacle impressionnant et unique, récemment découvert, et qui est devenu la principale attraction du programme d'écotourisme communautaire géré par les habitants.
SUR LA GUERRE DE CASTE
Presque à la frontière avec l'état du Yucatán se trouve Tihosuco, une ville avec une longue histoire, mais avec peu d'habitants aujourd'hui et qui semble arrêtée dans le temps. Là, nous sommes arrivés pour voir son célèbre musée de la guerre des castes, installé dans un bâtiment colonial qui, selon certains historiens, appartenait au légendaire Jacinto Pat.
Le musée dispose de quatre salles, où sont exposés des peintures, des photos, des répliques, une maquette et des documents liés au mouvement indigène contre les Espagnols. Dans la dernière salle, il y a des armes, des modèles et des documents qui relatent le début et le développement de la guerre des castes au milieu du XIXe siècle, ainsi que des informations sur la fondation de Chan Santa Cruz. Cependant, le plus marquant de ce site est l'activité notoire qu'ils mènent avec divers groupes, des cours de filature et de broderie, pour profiter des connaissances des anciennes couturières, à celles de la cuisine traditionnelle ou des danses régionales, afin de préserver les coutumes des nouvelles générations. Ils nous en ont donné un échantillon un après-midi pluvieux, mais plein de couleurs à cause de la belle broderie des huipiles que portaient les danseurs et des riches plats mayas que nous avons goûtés.
LA FIN DE LA ROUTE
Nous avons fait un long voyage depuis Tihosuco, en passant par la ville de Valladolid, dans l'état du Yucatán, en passant par Cobá pour arriver à Tulum. Nous sommes revenus au point de départ, mais pas avant de visiter Puerto Aventuras, un développement de vacances et commercial construit autour de la seule marina de la Riviera Maya, et où ils offrent un beau spectacle avec des dauphins. Il y a aussi le Centre Culturel et Polyreligieux, unique en son genre dans la région, ainsi que le CEDAM, Musée Nautique. Maintenant, pour passer la nuit, nous sommes retournés à Playa del Carmen, où la dernière nuit du voyage a passé à l'hôtel Los Itzaes, après un dîner de fruits de mer à La Casa del Agua- Sans aucun doute, cet itinéraire nous laisse toujours vouloir en savoir plus, Nous réaffirmons que la Riviera Maya préserve de nombreuses énigmes dans ses jungles, cenotes, grottes et côtes, pour toujours offrir un Mexique infini à découvrir.
UN PEU D'HISTOIRE
A l'arrivée des colonisateurs espagnols, le monde maya dans l'actuel territoire de l'État de Quintana Roo était divisé en quatre chefferies ou provinces du nord au sud: Ecab, Cochua, Uaymil et Chactemal. À Cochua, il y avait des populations qui appartiennent maintenant à la municipalité de Felipe Carrillo Puerto, comme Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi et la capitale alors située à Tihosuco, anciennement Jo'otsuuk. Toujours à Huaymil, il est connu des sièges mayas dans la Bahía del Espíritu Santo et dans ce qui est maintenant la ville de Felipe Carrillo Puerto.
Commandée par l'espagnol Francisco Montejo, ce territoire fut conquis en 1544, de sorte que les indigènes étaient soumis au système encomienda. Cela a duré pendant la colonie et l'indépendance, jusqu'au 30 juillet 1847, ils se sont rebellés à Tepich commandé par Cecilio Chí, et plus tard par Jacinto Pat et d'autres dirigeants locaux, début de la guerre des castes qui pendant plus de 80 ans a maintenu sur le sentier de la guerre contre les Mayas de la péninsule du Yucatan. Pendant cette période, fut fondée Chan Santa Cruz, résidence de la Croix parlante, dont l'histoire du culte est curieuse: en 1848, José Ma. Barrera, fils d'un Espagnol et d'un Indien maya, élevé en armes, a dessiné trois croix sur un arbre, et avec l'aide d'un ventriloque, il a envoyé des messages aux rebelles pour qu'ils poursuivent leur combat. Avec le temps, ce site a été identifié comme Chan Santa Cruz, qui s'appellerait plus tard Felipe Carrillo Puerto et deviendrait le siège municipal.
La source: Inconnu Mexique No 333 / novembre 2004
