Qu'est-ce que cet endroit a que beaucoup d'autres le long de la côte du Pacifique n'ont pas?
Parce qu'il est en pleine mer, il n'a pas de baies, ses vagues ne sont pas propices au sport et les coquillages sont rarement trouvés sur le sable; Habituellement, le vent souffle fort et, dans le cas contraire, les moustiques pullulent, désireux de piquer; ses services touristiques sont minimes ... alors qu'est-ce qui fait de Sesteo un endroit attrayant? Eh bien, ni plus ni moins que sa nourriture, sa tranquillité et ses habitants. N'est-ce pas assez?
Retiré des principales routes touristiques de l'état de Nayarit, Sesteo est accessible par une route goudronnée de 40 km qui part de Santiago Ixcuintla, une belle ville commerciale à l'architecture intéressante de la période porfirienne, et se termine à Los Corchos ejido, à Là, continuez à travers un espace d'un kilomètre de terrain, jusqu'à l'endroit où vous trouverez une série d'arches qui, pendant les périodes touristiques - qui y sont rares - servent de point d'arrivée aux visiteurs.
Oui, les jours de tourisme sont rares: tous de Pâques et certains de Noël et du Nouvel An, rien de plus. L'été présente une saison des pluies qui effraie les curieux, et le reste de l'année seuls les habitants sillonnent ses lieux et sa plage, dans un rythme de vie très particulier et routinier pour eux.
À première vue, Sesteo n'est rien de plus qu'un village de pêcheurs, avec des maisons en matériaux (ciment et blocs) qui ne sont habitées que pendant les vacances car la plupart des habitants vivent à Los Corchos. Le savoir plus en profondeur, cependant, nous amène à découvrir que même la pêche n'est pas le principal modus vivendide de ses habitants, et quand nous voyons les maisons de campagne abandonnées, nous comprenons qu'une fois, il y a plusieurs décennies, la colonie a promis plus, mais son destin en était un autre.
Il y a environ quarante ans, selon les habitants qui sont venus à cette époque, l'autoroute a été construite et a profité à des villes telles que Otates, Villa Juárez, Los Corchos et Boca de Camichín (où elle se termine en brèche). Grâce à cela, la croissance de la zone côtière a commencé, qui était alors célèbre pour sa production de poissons et d'huîtres, ainsi que de crevettes de la mer et des généreux estuaires qui abondent en fait dans cette région de Nayarit. Ainsi, avec une route goudronnée, les villageois ont pu déplacer leurs produits plus rapidement et les acheteurs en gros ont pu les obtenir frais et à un prix avantageux. De la même manière, grâce à cette autoroute, quelqu'un a eu l'idée d'aménager une zone touristique, de diviser des lots qui se vendaient rapidement et où les nouveaux propriétaires ont immédiatement commencé à construire leurs maisons de week-end, dans cette région au futur prometteur. Les colons ont vu comment leur patrie oubliée s'est développée et ont accueilli des gens qui n'avaient jamais mis les pieds sur ces terres auparavant.
Cependant, les forces de la nature ont marqué une autre voie. La barre a commencé à s'élargir, gagnant du terrain au fractionnement. Plusieurs maisons ont été touchées et certaines ont été complètement perdues sous l'eau. Depuis lors, la plupart des fermes ont été abandonnées, à l'exception de quelques-unes dont les propriétaires visitent occasionnellement, de nombreuses autres qui sont supervisées par quelqu'un au quotidien, et l'hôtel, qui survit à peine, plus pour la fierté de son propriétaire que pour être une entreprise. en soi. Ici, il convient de mentionner que dans cet hôtel modeste mais propre, le coût par nuit en chambre double équivaut au prix de deux magazines du Mexique inconnu. Voilà comment la vie est inhabituellement bon marché!
L'aventure éphémère du tourisme rentable n'a pas découragé les habitants. Ils vivaient encore de la pêche ou de l'agriculture. Oui, cela semble étrange, mais bon nombre des ejidatarios de Los Corchos sont des pêcheurs ou des agriculteurs, ou les deux, car ces terres sont également fertiles et somptueuses. Ce n'est pas pour rien que certaines des meilleures et des plus vastes plantations de tabac se trouvent dans la région de Villa Juárez; De même, les haricots, la tomate, la pastèque et d'autres légumes sont cultivés.
Comme la plupart des habitants de la côte, les habitants de Sesteo sont très sympathiques et simples. Ils aiment servir les touristes et discuter avec eux, leur poser des questions sur leurs lieux d'origine et leur raconter des histoires sur la mer. Passer une soirée en sa compagnie, c'est entrer dans un monde qui n'existe pas dans les grandes villes. C'est ainsi que nous apprenons les ouragans; sur les phases de la lune et comment elles affectent les marées, le vent et la pêche; sur la mer comme une entité ou un esprit qui ressent, souffre, s'amuse, donne quand il est heureux et emporte quand il est en colère. On y a également entendu parler des péripéties du pêcheur, de ses exploits - comme celui d'un homme qui a attrapé un vivaneau de 18 kilos avec ses mains - et même de ses anecdotes, comme celle qui raconte qu'il y a plusieurs années des prisonniers des îles Marías (qui sont à quelques kilomètres en ligne droite de la plage) ont réussi à s'échapper dans des radeaux mal faits et sont arrivés sains et saufs sur la côte de Sesteo, d'où ils ont fui pour ne plus jamais être entendus.
Nous apprenons des choses comme celles-ci pendant que Doña Lucía Pérez, du «restaurant» El Parguito, prépare un robalo secoué avec de la sauce huevona (à base de tomate, oignon, concombre, piment vert et sauce Huichol) et une salade de crevettes noires de l'estuaire qui, selon nous dit son mari, Don Bacho, c'est plus savoureux que les fruits de mer: après l'avoir goûté, nous n'en doutons plus.
Il fait déjà nuit, avec un vent qui chasse les moucherons ennuyeux; Sous la faible lumière d'un projecteur, Doña Lucía et sa belle-fille Balbina travaillent dans l'humble cuisine, avec un four en argile et à bois, pour servir leurs seuls clients, qui entre gorgées de bière discutent avec Don Bacho, un ancien juge éjidal. et son fils Joaquín, pêcheur de métier. Ses jeunes enfants écoutent attentivement sans s'immiscer dans la conversation. L'ambiance et le cadre sont des plus agréables.
«C'est très calme ici, nous sommes tous en famille ou entre amis. Vous pouvez camper sur la plage sans être dérangé. Nous devons veiller à votre sécurité car nous maintenons ainsi la réputation d'un lieu sûr. Presque personne ne passe la nuit, tout le monde vient passer la journée et repart. Le petit hôtel n'a presque jamais de monde, mais quand il est plein, nous voyons comment accueillir nos amis ».
C'est vrai, le client qui arrive et partage son temps et ses expériences avec lui devient plus qu'une simple connaissance. C'est le genre de gentillesse qui distingue ces villageois - après deux ou trois nuits passées ensemble, l'amitié est née.
Les jours de vacances, le mouvement à Sesteo est minime. Ici et là, vous voyez des familles et des couples profiter de la mer, du soleil, des vagues et marcher le long de la plage pendant environ un kilomètre et demi de bar en bar. La tranquillité est absolue. Seulement pendant la semaine sainte, vous pouvez parler de foules, de «foules» et d'agitation. C'est en ces jours où il y a surveillance de la marine, dont les membres font constamment des visites de la zone pour éviter les problèmes, et mis à part l'installation d'un sauveteur qui, heureusement, n'a jamais eu à faire d'efforts dans son travail.
Pour accueillir les touristes pour la saison de Noël, nous voyons des habitants travailler dans leurs enramadas (ou palapas, comme on les appelle dans d'autres régions). C'est ainsi que nous avons rencontré Servando García Piña, qui se préparait à préparer sa position pour les jours d'afflux touristique. Il s'occupe de mettre de nouvelles feuilles de palmier pour se couvrir du vent, tandis que sa femme répare ce que sera la cuisine. Ses deux jeunes enfants s'amusent et aident à leur manière. Servando s'arrête un moment pour se reposer et préparer des noix de coco qu'il vend sur demande. Il est aussi un grand bavard et se divertit en racontant des anecdotes sans fin, alors que nous savourons les délicieuses empanadas aux crevettes que sa femme vient de cuisiner.
Sesteo peut également être pris comme point de départ pour visiter d'autres endroits, comme la plage de Los Corchos, Boca de Camichín, où d'excellentes huîtres sont vendues, ou aller à Mexcaltitlán en bateau, pour un long voyage à travers la rivière et les estuaires d'une végétation exubérante. et la faune, pour connaître la ville mythique d'où les Aztèques sont partis. Si vous devenez ami avec un pêcheur, vous pouvez l'accompagner à la pêche en mer ou à la pêche à la crevette dans les estuaires, c'est une expérience très intéressante et illustrative.
Bref, Sesteo est un endroit idéal pour ceux qui aiment bien manger et pas cher, dans des endroits calmes, explorer des endroits peu visités par les foules, et vivre avec des gens qui sont loin de toute contamination.
