Le vélo nous offre différentes sensations, la communion avec l'environnement devient quelque chose d'unique et le terrain établit parfois une relation profonde avec nos roues. Pour cette raison, en définissant comment je visiterais les villes magiques de Jalisco, j'ai opté pour le vélo de montagne.
Ce n'est pas la même chose de voir la terre depuis les airs, que depuis la même surface ou en dessous. Nous pensons également que les perspectives changent en fonction du mode de transport utilisé et même de la vitesse à laquelle on voyage. Ce n'est pas la même sensation de courir rapidement sur un chemin étroit, de sentir le chemin couler sous nos pieds, de le parcourir en percevant les détails les plus subtils du paysage.
Toile de couleur
Visiter Tapalpa, terre de couleurs à Nahuatl, c'est en effet comme plonger dans la toile d'un peintre. Nous sommes arrivés dans la camionnette, de Guadalajara et après un "petit déjeuner des champions" (personnellement je m'avoue être un admirateur du pain de Guadalajara) nous étions presque prêts à monter sur les pédales. Casque, gants, lunettes et autres gadgets de cyclisme et quelques produits d'épicerie. Avec la première impulsion, le mouvement horizontal a commencé, mais aussi vertical, c'est que les premiers mètres que nous avons parcourus étaient ceux des rues pavées de Tapalpa. Les parcourir devenait un attendrisseur de viande, vu d'un point de vue plus positif, un exercice de «relaxation», mais rien de tel que la méditation ou le yoga. Cependant, il faut être réaliste, et la vérité est qu'au moment où j'écris ces mots, le souvenir dudit tremblement ne se compare pas au souvenir lui-même de pédaler à travers Tapalpa, et de capturer la fête de la couleur de ses maisons blanches aux tuiles rouges, ses balcons et portes en bois. Face à cette carte postale, la vérité est que tout type d'inconfort physique est pardonné, ou comme on dit là-bas, "celui qui veut qu'une pêche retienne la peluche".
Avant de quitter Tapalpa, il valait la peine de faire une brève visite au centre-ville. Sur un trottoir de la rue principale, certaines tables présentaient des douceurs régionales, les fameux ivrognes par exemple; divers dérivés du lait, tels que le pegoste; quelques fruits de la sierra au sirop, ainsi que le rompope traditionnel de la région. De la même manière que la poule poursuit en picorant les grains de maïs, nous continuons le long de la rue Matamoros, poteau après poteau jusqu'à ce que nous tombions sur le temple de San Antonio, qui se dresse au bout d'une grande esplanade. En face de ce bâtiment se trouve l'ancien clocher de la même église du XVIe siècle.
Usine sidérurgique de Tula
Petit à petit, pédalant après avoir pédalé, nous entrons dans la campagne de Guadalajara, en direction de l'Hacienda de San Francisco. Des clôtures en pierre sans fin nous accompagnaient le long et des deux côtés de la route. De vastes prairies, comme une tapisserie verte moulée par les caresses du vent, coloraient complètement le paysage, ponctué de temps en temps par un groupe de paria de fleurs sauvages. Les pluies des jours précédents ont agrandi les ruisseaux et les traverser était la garantie que nous allions nous rafraîchir les pieds. La brise fraîche de la forêt nous a embrassés alors que le chemin était couvert de pins luxuriants, d'arbousiers, de chênes et d'oyameles. La route, dont la destination était la ville de Ferrería de Tula, ayant déjà muté en un chemin étroit, traversait des portes en bois rustiques qui nous ont fait nous arrêter. Parfois, mon esprit a traversé les frontières et le paysage m'a ramené dans ces prairies idylliques des Alpes suisses. Mais non, mon corps était toujours à Jalisco, et l'idée que nous ayons ces merveilleux endroits au Mexique m'a rempli de joie.
Peu à peu, des maisons ont commencé à apparaître sur le bord de la route, signe que nous approchions de la civilisation. Bientôt, nous sommes à proximité de Ferrería de Tula.
Nous avons donné un nouveau virage à la carte et maintenant notre route se dirigeait vers une montée difficile, nous avons changé à la vitesse la plus douce, nous avons baissé la tête, nous nous sommes concentrés, nous avons respiré profondément…. Les minutes et les courbes passèrent, jusqu'à ce que nous atteignions enfin notre col, exactement là où se trouve la fameuse «pierre équilibrée»; un rocher plat qui, reposant sur un rocher plus rond, joue pour s'équilibrer.
Juanacatlán, Tapalpa et les pierres
Et enfin la fête a commencé, un chemin qui serpente dans les profondeurs d'une forêt dense. Nous sautons des racines et esquivons les pierres pointues qui menacent d'aplatir nos pneus. Sains et saufs, nous avons atteint la ville de Juanacatlán, juste au moment où mon vélo a commencé à se plaindre. Nous nous sommes arrêtés à la première épicerie pour nous armer d'une collation d'urgence, et accessoirement, l'homme du magasin nous a ramenés à la maison, où un reste d'huile moteur de son camion était la solution momentanée à ma chaîne bruyante.
Avec tout en ordre et pièces de rechange, notre route, après tant de tours, est revenue à Tapalpa, mais le chemin n'était pas direct. Au loin, dans une vallée claire et vallonnée, j'ai vu des blocs de roches colossaux éparpillés un peu partout. La réponse à ma question prévisible était simple, il s'agissait de ce que l'on appelle la vallée des énigmes ou «les pierres». Plusieurs histoires et légendes s'entremêlent autour de cet endroit spécial. La plus générale parle de météorites tombées à ce point il y a des milliers d'années; Ceux qui supposent cela soutiennent leur théorie avec le fait que l'environnement est dépourvu de végétation et soutiennent qu'aucune herbe ne peut pousser ici. Mais ce n'est pas très crédible, car à première vue, il semble que le pâturage exhaustif ait été la principale cause de la désertification, y compris l'abattage évident des arbres. Une autre théorie dit que les roches étaient souterraines jusqu'à ce qu'elles soient découvertes en raison de l'érosion hydrique. Le point de vue le plus ésotérique est que ces colosses de pierre ont des propriétés énergétiques et même mystiques. La vérité est que c'est un endroit qui a été occupé depuis la préhistoire et plus tard par certaines tribus préhispaniques. Certains habitants nous ont assuré qu'il y avait des pétroglyphes ici comme preuve des anciens habitants, mais ces réminiscences ne sont pas révélées.
En pédalant, je savourais les fameux tamales Tapalpa blettes dont on m'avait tant parlé, quand la décision unanime a été de les laisser pour plus tard et de continuer à pédaler. Quoi qu'il en soit, après avoir repoussé l'envie, nous encerclons à nouveau la ville, car au sommet vous avez une vue incomparable. Sans douter de la parole de mon ami Chetto, un cycliste de Guadalajara qui me guide dans mes aventures personnelles à Jalisco, j'ai commencé à escalader les rues pavées. Ils semblaient interminables, mais après avoir transpiré plusieurs millilitres sous le soleil brûlant de l'après-midi, nous avons distingué le bâtiment où se trouve l'Hôtel del Country, et en effet de là, sur la terrasse du restaurant, vous avez une perspective inégalée sur la vallée et les montagnes. de Tapalpa, ainsi que du barrage d'El Nogal, notre prochaine destination. De retour sur le chemin de terre, une brèche qui comme le dos d'un ver n'arrête pas de monter et descendre, nous a fait faire le tour du barrage de 30 hectares. Environ 2 kilomètres et demi avant de retourner au village, nous sommes passés par Atacco. Dans cette communauté voisine se trouve la première fondation de Tapalpa et il y a encore les ruines du premier temple construit en 1533. Dans la ville, dont le nom signifie "lieu où naît l'eau", il y a une station thermale, la seule de la région.
Ainsi notre premier chapitre de cette aventure magique se termine, bien sûr, avec des tamales de blettes entre les deux et un café en pot réconfortant, regardant depuis un balcon comment le soleil se cachait derrière les toits rouges.
Mazamitla
Quand je suis arrivé ici, j'ai cessé de me sentir aussi coupable à propos de ma carte postale imaginaire des Alpes. Eh bien, en fait, Mazamitla est également connue sous le nom de Suisse mexicaine, bien que pour d'autres, elle soit «la capitale des montagnes». Niché au cœur de la Sierra del Tigre, mais à seulement une heure et demie de la ville de Guadalajara, c'est un excellent endroit pour ceux qui recherchent l'aventure, mais aussi un endroit pour se détendre et profiter de l'harmonie des choses simples.
À la recherche d'un endroit pour prendre le petit déjeuner, nous avons marché plusieurs fois jusqu'au centre-ville. L'architecture en général est similaire à celle de Tapalpa, avec de vieilles maisons aux toits en pisé et en bois, des balcons et des portails qui donnent de l'ombre aux trottoirs et aux rues pavées. Cependant, la Parroquia de San Cristóbal, et son style éclectique, est loin de ce que nous avions vu auparavant.
Alors que le soleil jetait un coup d'œil à travers les toits géométriques, la rue a commencé à perdre sa fraîcheur matinale et certains voisins ont balayé leur partie de la rue. Des étals d'artisanat commençaient à s'élever sur les façades des magasins du centre-ville. Nous jetons un coup d'œil autour et trouvons des fruits, des fromages, des gelées, de l'aubépine, des mûres, des produits laitiers frais tels que du beurre, de la crème et des panelas, et l'atole d'hydromel typique. Finalement j'ai opté pour un thé à la goyave et nous nous sommes préparés pour ce que nous sommes venus, pédaler.
Epenche Grande et Manzanilla de la Paz
En quittant la ville, nous prenons la route de Tamazula. A environ 4 ou 5 kilomètres de là, un écart est né sur le côté droit qui était la voie à suivre. Malgré le fait qu'il existe des voitures, il est difficile d'en trouver une et la rouler est presque idéale. Ce chemin de terre hors des sentiers battus est balisé de panneaux indiquant le kilométrage, les courbes et même des informations touristiques. A quelques kilomètres de là, nous traversons le col de la Puente, à 2036 mètres d'altitude, et après une longue descente, nous arrivons à la petite communauté d'Epenche Grande. Mais presque sans s'arrêter, nous continuons quelques mètres de plus où, à la périphérie de la ville, se trouve la maison rurale Epenche Grande, un refuge pour se reposer et savourer un bon repas. Un jardin plein de fleurs et d'arbustes entoure la grande maison de style rustique avec un patio intérieur qui vous invite à vous détendre et à profiter du bruit des oiseaux et du vent, à l'ombre de grands pins et d'une brise fraîche. Mais pour ne pas avoir trop froid ou perdre le fil de l'histoire, nous sommes retournés aux vélos. Les rancherías et les plantations dominent le paysage. De temps en temps, des plantations de pommes de terre bordent les plaines et s'étendent sous l'œil vigilant des hauts sommets de la Sierra del Tigre. Il était midi et sous les roues, l'ombre était nulle, le soleil battait et l'air ne semblait pas souffler. Le chemin qui parfois a acquis une couleur blanchâtre, réfléchit le soleil avec force au point que le froncement de sourcils est devenu une constante. Ainsi, nous faisons face au prochain col de montagne et traversons la colline de Pitahaya, haute de 2 263 mètres. Heureusement, tout ce qui monte doit redescendre, le reste du chemin est donc devenu plus agréable jusqu'à Manzanilla de la Paz. Après avoir parcouru le premier petit magasin disponible et demandé la chose la plus froide qu'ils avaient, des rues pavées et déjà envahies par les mauvaises herbes, ils nous ont conduits au petit barrage de la ville, où nous en avons profité pour nous reposer à l'ombre de quelques saules, car nous avions encore un long chemin à parcourir.
Les 6 kilomètres suivants étaient presque en montée, mais cela en valait la peine. Nous avons atteint un point panoramique où toute la Sierra del Tigre s'étendait sous nos chaussures. Le parcours à travers les villes de Jalisco a désormais un autre sens, car voir l'immensité de ces terres sous cet angle acquiert une magie qui lui est propre.
Notre lacune a été laissée pour compte, supplantée par un chemin ludique qui nous a conduit pendant plusieurs kilomètres à plonger au plus profond d'une forêt de pins et de chênes à l'abri de quelques rayons de lumière. Sous la teinte dorée que l'atmosphère acquiert à la lumière du soir, nous sommes revenus sur la route en direction de Mazamitla, à la recherche d'un bon dîner.
Pendant le roulement silencieux sur l'asphalte, j'ai revu les différents paysages, les hauts et les bas, en essayant d'enregistrer et sans perdre de détails, les 70 kilomètres que nous avions pédalés en explorant les routes de Jalisco.
La source: Inconnu Mexique No 373 / mars 2008
