En direction du cœur du Bajío, ce Sobre Ruedas nous emmène à travers des endroits peu explorés de l'état de Guanajuato, avec ses légendes infinies, ses joyaux architecturaux et ses trésors naturels, pour culminer à Aguascalientes, où tradition et expansion industrielle se mélangent en parfaite harmonie.
En direction du cœur du Bajío, ce Sobre Ruedas nous emmène à travers des endroits peu explorés de l'état de Guanajuato, avec ses légendes infinies, ses joyaux architecturaux et ses trésors naturels, pour culminer à Aguascalientes, où tradition et expansion industrielle se mélangent en parfaite harmonie.
Il n'était pas encore l'aube lorsque nous avons emprunté l'autoroute Mexique-Querétaro car nous voulions rejoindre notre première destination à midi, San José Iturbide, à un peu plus d'une demi-heure de la capitale de cet état, mais déjà à Guanajuato voisine. Après Santa Rosa Jáuregui et en passant devant plusieurs parcs industriels de Quereta, nous avons traversé vers la soi-disant «Puerta del Noreste», le long de la route de San Luis Potosí.
UNE ROUTE INHABITUELLE
Nous ne connaissions pas cette section qui nous conduirait à la ville proche des limites de la Sierra Gorda et qui est encore peu explorée pour le tourisme, même si elle possède de multiples attractions, à la fois urbaines et pittoresques. On raconte qu'en 1752, l'archevêque du Mexique de l'époque, Manuel Rubio y Salinas, a découvert l'endroit lors d'une visite pastorale dans les paroisses du nord-est de son archidiocèse. Sur le chemin de San Juan Bautista Xichú de Indios -now Victoria-, le prélat a remarqué le voisinage nombreux de ces terres. À son retour, il a informé le vice-roi Juan Francisco de Güemes y Horcasitas de la nécessité d'évangéliser cette région de Guanajuato et a proposé de construire un temple religieux, un décret que le vice-roi a publié la même année. Cependant, l'accomplissement s'est produit jusqu'au 5 février 1754, date qui est officiellement considérée comme la fondation des «Vieilles Maisons» de l'époque, aujourd'hui San José Iturbide.
AVEC LA POUSSIÈRE DE LA ROUTE
En effet, nous sommes arrivés aux portes de l'hôtel Los Arcos peu après midi et il nous attendait qui serait notre guide pendant deux jours intenses, Alberto Hernández, un infatigable promoteur de la région. Sans perdre de temps, nous avons laissé nos bagages et après un bref goûter nous avons commencé le voyage en traversant simplement la rue en direction de l'imposante Parroquia de San José, à l'architecture néoclassique et dans le couloir aux hautes colonnes aux chapiteaux corinthiens qui évoquent ceux du Panthéon de Rome, nous il y a deux plaques, l'une avec la dédicace «Au libérateur Iturbide à l'occasion du centenaire de son entrée triomphale dans la capitale de la république. Une des rares villes à ne pas oublier leur mémoire. San José de Iturbide, 27 septembre 1921 », et un autre avec des informations sur la construction du temple, par le père Nicolás Campa.
EN POSS DE DÉCOUVERTE
À partir de ce moment, Hernández, à la barre de l'équinoxe, nous a emmenés à la rencontre des artisans locaux, pour voir comment Gabriel Álvarez prépare ses bougies innovantes, dans un genre d'artifice surprenant, ou que Luz María Primo et Luis Paniagua nous montre comment fonctionnent leurs vitraux au plomb.
Plus tard, nous avons dégusté un délicieux repas, où les enchiladas minières typiques de l'état étanchaient l'appétit, qui était rempli d'une grande glace à la vanille assaisonnée de Celaya cajeta. Aussitôt, nous sommes partis pour la Tierra Blanca où les célèbres biznagas géants, impressionnants cactus, se dressent avec défi au fil des siècles, qui malgré les dégâts causés par les prédateurs de plantes exotiques ces dernières années, occupent encore une bonne partie de ces terres à l'admiration des étranger et propre.
PLUS DE SURPRISES
Le lendemain matin, nous sommes revenus par les environs, car il y avait encore des raisons d'étonner. Nous visitons la Presa del Cedro, avec ses formations de pierres rares, qui est un endroit d'une autre planète et nous continuons vers le Canyon El Salto, un endroit de plus en plus populaire parmi les amateurs de sports extrêmes, où il est possible de voler en parapente et de pratiquer l'escalade. En plus d'avoir un restaurant familial à partir duquel vous pouvez voir la magnificence du paysage à presque 180 degrés.
Peu de temps après, par la route étroite qui nous mène à Cienaguilla, nous entrons dans une zone magnétique qui couvre environ quatre km, où en mettant le véhicule au point mort, il se déplace sans accélérer jusqu'à atteindre une vitesse de 80 km / h, en plus, en pleine montée. C'est une expérience curieuse, que les scientifiques pourront peut-être un jour expliquer.
C'est ainsi que la journée passe, et après une visite chez deux guérisseurs locaux qui nous expliquent l'utilisation des herbes médicinales et du temacal de manière régionale, nous n'avons pas le temps de visiter la ville fantôme, Mineral de Pozos, où elles ont été explorées. 300 mines entre le XIXe et le début du XXe siècle, mais qui a été oubliée. Nous organiserons déjà une prochaine visite, car lorsque le soleil se lèvera, nous devons continuer vers San Miguel de Allende, à seulement 54 km.
RETOUR SUR LA ROUTE
Le long d'une route cahoteuse entre les montagnes, nous nous dirigeons vers cette ville si reconnue mondialement pour sa domination architecturale, ses rues pavées, la permanence de ses traditions, ainsi que son charme provincial en conjonction unique avec une atmosphère cosmopolite, car elle a abrité de multiples écrivains. et des artistes plasticiens de divers continents, qui ont rempli leurs demeures séculaires de galeries de peinture, de sculpture ou d'autres manifestations, et ont favorisé un climat inspirant pour les amateurs de beauté dans tous les coins de San Miguel de Allende.
Je me souviens encore quand, il y a plus de 20 ans, je me dirigeais vers Guanajuato, et il a fait un bref arrêt dans la ville magique. Le charme était tel qu'avec mon sac sur mon épaule je suis descendu et j'ai oublié de continuer le voyage prévu, tandis que je me promenais dans ses ruelles, ses patios et ses places, suis entré dans ses églises, pris des photos et observé chaque détail, jusque tard dans la nuit. J'ai cherché un autre moyen de transport et satisfait en partie ma faim de l'endroit où je continuais où j'avais oublié qu'ils m'attendaient. La personne qui m'avait licencié dans le Central del Norte, à Mexico, et les amis qui allaient me recevoir dans la capitale de l'État s'inquiétaient de mon absence. Le lendemain, quand je les ai contactés, ils m'ont reproché d'être indolente, mais ils ont compris alors que j'étais tombé amoureux, comme tant d'autres, de San Miguel de Allende.
TOUJOURS INABARCABLE
Là encore, je confirme que, sans aucun doute, il faut beaucoup de temps pour connaître cette ville en profondeur. Quel aimant m'attire dans la Parroquia de San Miguel Arcángel, avec son impressionnante tour néo-gothique, visible de n'importe quel endroit et ses murs de carrière rose frappants, érigés au 18ème siècle. Les touristes intéressés par les œuvres d'art exposées dans les galeries ou les objets artisanaux en étain, en bronze ou en verre, en plus de la céramique ou de la maroquinerie, ne s'arrêtent pas dans le jardin principal et dans les portails environnants. Aussi, ses restaurants regorgent de tables face à la rue, de bon prestige gastronomique.
Je garde le rythme et j'arrive à la Plaza del Templo de San Francisco, construite à la fin du XVIIIe siècle, et dont la façade constitue l'un des chefs-d'œuvre du style churrigueresque du pays. Plus tard, je découvre le musée historique «Casa de Allende», situé dans une maison à la façade néoclassique notoire, où est né le héros de l'indépendance, Ignacio Allende y Unzaga. C'est un lieu incontournable à visiter pour en savoir plus sur la ville.
Il commence à pleuvoir et je décide de faire une visite brève mais instructive à la première usine de verre soufflé de la région, Guajuve. Au milieu d'une chaleur aussi intense, devant les fours d'où ils sortent la matière avec laquelle ils fabriquent leurs pièces, on valorise davantage le travail extraordinaire des verriers. C'est une expérience choquante.
Ensuite, nous reprenons la route, cette fois vers la capitale de l'État, le long d'une route pleine de courbes qui en échange de l'excitation offre des vues magnifiques sur le paysage exubérant du Bajío.
UN MAZE ENTRE GULDS
L'origine de son nom, des racines Purépecha, dénote son ancienneté. Dans le passé Cuanaxhuato ou «lieu perché de grenouilles», Guanajuato a émergé avec ses grands palais et parfois ses petites places, avec l'influence des villes labyrinthiques de racines arabes de la péninsule ibérique, à tel point que lorsque nous marchons dans ses rues, il semble que nous le faisons à travers l'ancien centre de Grenade ou Malaga.
Son apogée en tant qu'enclave minière a eu lieu au milieu du XVIe siècle, mais ce n'est qu'aux XVIIe et XVIIIe qu'elle a atteint son plus grand essor. Avant de pénétrer dans ses tunnels qui mènent au cœur de la ville, avec lequel, entre les années 50 et 60 du 20e siècle, ils ont canalisé la rivière du même nom pour éviter les dommages causés par les inondations et également faciliter la circulation en raison de sa géographie accidentée, nous nous sommes installés dans l'hôtel Misión, à l'architecture attrayante et construit dans la vieille ville de l'ex-hacienda de San Gabriel de Barrera, du 18ème siècle, dont une partie a été restaurée où des peintures et des meubles anciens sont exposés, et 17 jardins sont conservés. la coutume de cette époque. Ainsi, nous fermons la nuit, juste avec une petite balade autour des lieux, avant de nous endormir car il faut reprendre des forces pour les longues balades prévues pour Guanajuato.
DANS LA PLAZA DE LA PAZ
Là, nous attend Briseida Hernández, du coordinateur national du tourisme, qui nous guidera dans cette incursion à travers les musées, et plus tard, à travers les métros, les hôtels particuliers, les temples, les ruelles ou les marchés. Déclarée Patrimoine Culturel de l'Humanité par l'UNESCO en 1988, elle est incontestablement l'une de nos plus belles villes, avec plus d'une dizaine de musées importants, dont, vu l'impossibilité de tous les connaître, nous avons choisi le Museo Casa Diego Rivera, où il est né. ce peintre distingué, et où ils exposent une centaine de ses œuvres représentatives de ses années de formation et de sa période cubiste. De là, nous allons au musée du site du XVIIe siècle, dans le cloître de l'ancien couvent de San Pedro de Alcántara, où sont exposés les changements de niveau subis par la ville au cours de son existence, ainsi que le style architectural des édifices religieux de ce siècle. . Pour conclure l'après-midi, nous nous rendons au musée régional Alhóndiga de Granaditas, l'un des lieux incontournables pour les voyageurs qui souhaitent se plonger dans l'histoire régionale.
RUES ET LÉGENDES
Nous avons consacré le jour suivant à visiter autant que possible Guanajuato. Briseida propose d'aller au Temple de San Cayetano, érigé entre 1765 et 1788 par le propriétaire de la riche mine de La Valenciana, Don Antonio de Obregón y Alcocer. Son impressionnante façade baroque churrigueresque est complétée par l'or brillant à l'intérieur, le minéral avec lequel ses autels et ses retables ont été fabriqués. C'est sans aucun doute un hommage à l'opulence d'autrefois.
De là, nous montons au point de vue où se trouve le monument à El Pípila, érigé en l'honneur de Juan José de los Reyes Martínez, qui a accompli un acte héroïque le 28 septembre 1810, au milieu de la guerre d'indépendance, en mettant le feu au risque de sa vie la porte de l'Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato peut être vue d'ici dans toute sa splendeur, de jour comme de nuit.
Nous sommes descendus par les tunnels jusqu'au centre et avons pris un café dans l'un des restaurants de la Plaza de la Paz ou Mayor, en face de la Basilique Notre-Dame de Guanajuato. Plus tard, nous traversons la célèbre Callejón del Beso, mais nous continuons notre voyage vers le théâtre Juárez, inauguré par Porfirio Díaz, puis nous cherchons le bâtiment de l'Université, avec son escalier monumental, l'un des symboles de la ville.
Aussi, en voiture, Briseida nous conduit au Paseo de la Presa, un havre de paix à la périphérie et de là nous allons voir - rien pour entrer - plusieurs maisons de légendes, où, selon ce qu'ils disent, les fantômes abondent et «font peur». Nous disons donc au revoir à Guanajuato, qui vous laisse toujours en vouloir plus.
ÉTAPE PAR LEÓN
Quelques kilomètres séparent la soi-disant «capitale mondiale du cuir et de la chaussure» de la capitale historique de l'État. Cependant, sa modernité et son environnement commercial en expansion sont surprenants. Bien sûr, on profite au maximum du temps pour «trousseau», et on en sort avec des vestes, des chaussures, des sacs et toute quantité d'articles avec cette odeur particulière de peau, le tout acheté à un excellent prix. Un vrai régal pour le portefeuille.
Un long voyage nous attendait à nouveau sur l'autoroute en direction d'Aguascalientes, nous n'avons donc pas retardé notre séjour pour arriver avant minuit.
TRADITION ET INDUSTRIE
Les deux mots identifient la ville d'Aguascalientes, puisque son centre historique préservé offre au visiteur une rencontre avec une riche tradition architecturale et culturelle, tandis qu'autour de ses anneaux périphériques bien planifiés et de ses routes de premier ordre, d'innombrables parcs industriels ont proliféré. qui garantissent un emploi décent non seulement à des milliers d'Aguascalientes, mais aussi à une grande migration, en particulier des jeunes venus de tout le pays à la recherche d'une qualité de vie supérieure.
Dans la visite matinale à travers le vieux quartier, vous ne pouvez pas manquer une visite au Palais municipal et gouvernemental, dont la jolie façade de tezontle rouge et les deux patios avec plus d'une centaine d'arcs en plein cintre attirent immédiatement l'attention.
C'est aussi un plaisir de se promener tranquillement sur la place principale ou la patrie, où se dresse la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption d'Aguas Calientes, avec une façade baroque et érigée au XVIe siècle, pour chercher plus tard les bâtiments construits par ce grand Constructeur autodidacte, Refugio Reyes, comme le Temple de San Antonio, les hôtels Francia et París, ou l'ancienne école normale. Pour finir, nous n'oublions pas le centre culturel Los Arquitos, connu il y a des siècles sous le nom de Baños de Abajo, et qui a été déclaré monument historique en 1990.
A la fin de notre voyage nous nous rendons dans les zones les plus modernes et nous sommes surpris par le Musée des Sciences et Technologies "Discover", avec son écran IMAX et ses écrans interactifs, ainsi que ceux dédiés au travail de José Guadalupe Posadas, d'Art Contemporain ou histoire régionale. Ils sont tous excellents et méritent une journée de notre voyage.
Nous n'avons pas le temps de connaître les environs et nous nous retrouvons avec l'envie d'aller à Calvillo, populairement appelée «la capitale mondiale de la goyave», au barrage de Tolimique ou à El Ocote, célèbre pour ses peintures rupestres. Il n'est pas possible de voir autant de choses en une semaine et avec ces souhaits nous retournons à Mexico, en passant par des villes qui nous motivent, telles que Lagos de Moreno, Silao, Irapuato, Salamanque ou Celaya, mais qui sont déjà des sujets en suspens pour un avenir proche.
CONSEILS POUR UN BON VOYAGE
Une grande partie de cet itinéraire se fait sur des routes à péage. Cependant, sur le tronçon entre San José Iturbide, San Miguel de Allende et la ville de Guanajuato, le conducteur doit faire preuve d'une extrême prudence dans les multiples virages, nous vous suggérons donc de voyager de préférence pendant la journée.
La région visitée possède une diversité artisanale notoire à des prix extrêmement raisonnables. À Guanajuato, vous trouverez de tout, des pièces en céramique multicolores de Mayólica - assiettes, vases, pots, bols ou pots de fleurs, entre autres - aux bougies décoratives, aux curieux clichés dans la tête ou aux ensembles de verres en verre soufflé aux formes et aux tons originaux. N'oubliez pas à Aguascalientes les fameuses nappes effilochées ou les chemisiers brodés typiques du lieu.
Et à votre retour à Mexico, profitez-en pour acheter des bonbons Celaya -cartas, gaufrettes ou cocadas- ou faites une halte à la périphérie d'Irapuato, à juste titre la «capitale mondiale de la fraise», où vous trouverez des étals avec des offres de ce fruit frais, également en dessert au chocolat et cristallisé.
