Une tour au loin retient notre attention car elle ne semble pas être une église. Nous nous dirigeons vers Guanajuato sur l'autoroute San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, le long de la route San Felipe Torres Mochas, et la tour semble déplacée.
Soudain, une publicité sur le bord de la route indique la proximité de la ferme Jaral de Berrio; La curiosité nous séduit et nous empruntons une route poussiéreuse pour voir cette tour. À notre arrivée, nous sommes surpris par un monde inattendu et irréel: devant nous apparaît une grande construction avec une longue façade, la grange, une ferme, une église, une chapelle et deux tours dont l'architecture est quelque chose de très différent de ce que nous avons l'habitude de voir dans ce type de bâtiments. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Jaral de Berrio, situé dans la municipalité de San Felipe, Guanajuato.
Un passé splendide
Au début, ces terres étaient habitées par des Indiens Guachichil et lorsque les colonisateurs sont arrivés, ils en ont fait des pâturages et une ferme pour les agriculteurs. Les premières chroniques de la vallée de Jaral remontent à 1592 et, en 1613, son deuxième propriétaire, Martín Ruiz de Zavala, commença à construire. Les années passent et les propriétaires se succèdent par achat ou héritage. Parmi ceux-ci, se démarque Dámaso de Saldívar (1688), qui possède également la propriété où se trouvent désormais les bureaux centraux de la Banque nationale du Mexique. Entre autres choses, cet homme a aidé avec de l'argent aux expéditions extraordinaires mais dangereuses qui ont été faites à cette époque dans le nord de la Nouvelle-Espagne.
Le premier Berrio à arriver dans cette hacienda fut Andrés de Berrio, qui, lorsqu'il épousa Josefa Teresa de Saldivar en 1694, en devint le propriétaire.
L'hacienda Jaral de Berrio était si productive que les gens qui la possédaient devinrent parmi les hommes les plus riches de leur temps, à tel point qu'ils reçurent le noble titre de marquis. Ce fut le cas de Miguel de Berrio, qui en 1749 devint propriétaire de 99 haciendas, Jaral étant la plus importante d'entre elles et quelque chose comme la capitale d'un «petit» État. Avec lui a commencé la vente de produits agricoles de l'hacienda dans d'autres villes, y compris au Mexique.
Les années ont continué à passer et la manne a continué pour cet endroit Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, troisième marquis de Jaral de Berrio, était l'homme le plus riche du Mexique en son temps et l'un des plus grands propriétaires terriens du monde selon Henry George Ward, ministre anglais en 1827. On dit que ce marquis a eu 99 enfants et chacun d'eux lui a donné un domaine.
Juan Nepomuceno a combattu dans la guerre d'indépendance, a été promu colonel par le vice-roi Francisco Xavier Venegas, a formé un contingent militaire de paysans de l'hacienda connue sous le nom de "Dragones de Moncada" et a été le dernier propriétaire à porter le nom de famille Berrio, depuis à partir de là, ils étaient tous Moncada.
Chacun des propriétaires ajoutait des bâtiments à l'hacienda, et il faut dire que ce sont ces contrastes architecturaux qui la rendent plus intéressante. Dans certains cas, ce sont les travailleurs qui, avec leurs économies, ont fait leur part. Ce fut le cas de l'une des armes clés de l'hacienda qui, par ses propres efforts, commença à construire l'église dédiée à Notre-Dame de la Miséricorde en 1816. Plus tard, en annexe, Don Juan Nepomuceno lui construisit une chapelle funéraire. et sa famille.
Au fil du temps, l'hacienda a continué de croître en richesse, en renommée et en importance, et ses magueyales productives ont alimenté les usines de mezcal de La Soledad, Melchor, De Zavala et Rancho de San Francisco, où une technologie rudimentaire mais typique de l'époque, les feuilles sont devenues la liqueur appréciée.
Outre la production et la vente de mezcal, la ferme Jaral avait d'autres activités importantes telles que la fabrication de poudre à canon, pour laquelle leurs terres nitreuses et celles de la ferme de San Bartolo étaient utilisées. Agustín Moncada, fils de Juan Nepomuceno, avait coutume de dire: "mon père possède deux bureaux ou usines dans ses domaines pour fabriquer du salpêtre, et il dispose également d'une abondance de terres, d'eau, de bois de chauffage, de personnes et de tout ce qui concerne la production de poudre à canon."
Compte tenu de l'importance économique de la ferme, la voie ferrée a parcouru un demi-kilomètre. Cependant, cette ligne a été raccourcie plus tard pour économiser des distances entre le Mexique et Nuevo Laredo.
L'hacienda Jaral a comme toutes ses bonnes et mauvaises anecdotes. Certains disent que Manuel Tolsá, auteur de la statue équestre en l'honneur du roi d'Espagne Carlos IV plus connu sous le nom de "El Caballito", a pris pour modèle un cheval de cette ferme appelée "El Tambor".
Des années plus tard, pendant la guerre d'indépendance, Francisco Javier Mina l'a pris d'assaut et a pillé le trésor enfoui dans la pièce à côté de la cuisine. Le butin se composait de 140 000 sacs d'or, de lingots d'argent, d'argent liquide du ray-shop, de bétail, de porcs, de béliers, de chevaux, de poulets, de viande séchée et de céréales.
Plusieurs années plus tard, un homme du nom de Laureano Miranda a commencé à promouvoir l'élévation de la ville de Jaral au rang de ville, qui devrait ironiquement être appelée Mina. Mais la pétition n'a pas porté ses fruits, sûrement en raison de l'influence et du pouvoir des propriétaires d'hacienda, et on dit que le marquis lui-même a ordonné l'expulsion et l'incendie des maisons de tous ceux qui ont promu ce changement de nom.
Déjà dans ce siècle, alors que la bonanza continuait, Don Francisco Cayo de Moncada ordonna la construction de la plus attrayante des hacienda: le manoir ou manoir néoclassique avec ses colonnes corinthiennes, ses cariatides, ses aigles ornementaux, ses nobles armoiries, ses tours et la balustrade au sommet.
Mais avec la Révolution, la dégradation du lieu a commencé à cause des incendies et des premiers abandons. Plus tard, lors de la rébellion de Cedillo de 1938, la grande maison a été bombardée par les airs, sans faire de victimes; et finalement de 1940 à 1950, l'hacienda s'est effondrée et a fini par être ruinée, avec Dona Margarita Raigosa y Moncada étant le dernier propriétaire.
UN CADEAU PÉNOU
Dans l'ancien cas de l'hacienda, il y a trois maisons principales qui suivent la ligne de front du manoir: la première était la maison de Don Francisco Cayo et la plus élégante, celle avec l'horloge, celle avec les deux tours. Le deuxième a été construit en pierre et carrière lisse, sans ornements, avec un belvédère au deuxième étage, et le troisième a été conçu avec une structure moderne. Ils sont tous sur deux étages et leurs portes et fenêtres principales sont orientées à l'est.
Malgré les conditions actuelles déplorables, lors de notre tournée, nous avons pu percevoir la grandeur antique de cette hacienda. La cour centrale avec sa fontaine n'est plus aussi colorée qu'elle l'était sûrement à ses meilleurs jours; les trois ailes autour de la cour contiennent plusieurs pièces, toutes abandonnées, puantes de guano de pigeon, avec leurs poutres démolies et rongées par les mites et leurs fenêtres aux volets fissurés. Cette scène se répète dans chacune des pièces de l'hacienda.
L'aile ouest du même patio central a un élégant escalier double où vous pouvez encore voir une partie des peintures murales qui l'ont décoré, qui monte au deuxième étage où les chambres spacieuses sont couvertes de mosaïques espagnoles, où se tenaient autrefois de grandes fêtes et festivals. danse au rythme de la musique d'orchestres renommés. Et plus loin se trouve la salle à manger avec des restes de tapisseries et ornements français, où à plusieurs reprises des délices opulents ont été servis pour célébrer la présence d'un souverain, d'un ambassadeur ou d'un évêque.
Nous continuons à marcher et traversons une salle de bain qui seule rompt avec le gris et le lugubre de tout ce que l'on voit. Il y a, encore en relativement bon état, une immense peinture à l'huile appelée La Ninfa del Baño, peinte en 1891 par N. González, qui de part sa couleur, sa fraîcheur et son innocence nous fait parfois oublier le présent où nous sommes. Cependant, le vent qui s'infiltre à travers les fissures et fait craquer les fenêtres lâches se brise dans nos rêveries.
Suite à la visite, nous sommes entrés de plus en plus de pièces, toutes dans le même état déplorable: sous-sols, patios, balcons, vergers, portes qui ne mènent nulle part, murs perforés, fosses de fouille et arbres secs; et tout à coup on trouve de la couleur à côté d'une pièce adaptée à la maison de quelqu'un: un réservoir d'essence, une antenne de télévision, flamboyante, des rosiers et des pêches, et un chien insensible à notre présence. Nous supposons que le gérant y habite, mais nous ne l'avons pas vu.
Après avoir franchi une porte, nous nous retrouvons au fond de l'hacienda. Là, nous voyons les contreforts robustes, et en marchant vers le nord, nous traversons une porte et arrivons à l'usine qui possède encore certaines de ses machines fabriquées à Philadelphie. Usine de mezcal ou de poudre à canon? Nous ne savons pas avec certitude et personne ne peut nous le dire. Les caves sont spacieuses mais vides; le vent et le chant des chauves-souris rompent le silence.
Après une longue promenade, nous passons par une fenêtre et, sans savoir comment, nous nous rendons compte que nous sommes revenus à la maison principale par une pièce très sombre qui dans un coin a un escalier en colimaçon en bois fin et bien conservé. Nous montons les escaliers et arrivons dans une pièce attenante à la salle à manger; puis nous retournons dans la cour centrale, descendons le double escalier et s'apprêtons à partir.
Plusieurs heures se sont écoulées, mais nous ne nous sentons pas fatigués. Pour sortir, nous cherchons le manager, mais il n'apparaît nulle part. Nous soulevons la barre sur la porte et revenons au présent, et après un repos bien mérité, nous visitons l'église, la chapelle et les granges. Et ainsi nous terminons notre promenade pour un moment dans l'histoire, en parcourant les labyrinthes d'une ferme très différente des autres; peut-être le plus grand du Mexique colonial.
UN AVENIR PROMETTEUR
En discutant avec les gens dans la tente et dans l'église, nous apprenons beaucoup de choses sur Jaral de Berrio. On y apprend qu'il y a environ 300 familles qui vivent actuellement dans l'ejido, de leur pénurie matérielle, de la longue attente d'un service médical et du train qui a cessé il y a plusieurs années de parcourir ces terres. Mais le plus intéressant est qu'ils nous ont parlé d'un projet visant à faire de cette ferme un centre touristique avec toute la modernité nécessaire mais en respectant pleinement son architecture. Il y aura des salles de conférence, des piscines, des restaurants, des visites historiques, de l'équitation et bien plus encore. Ce projet profiterait sans aucun doute aux locaux avec de nouvelles opportunités d'emploi et un revenu supplémentaire, et il semble être géré par une société étrangère contrôlée par l'INAH.
Nous retournons à la voiture et quand nous revenons à la route, nous voyons la petite mais représentative gare ferroviaire, qui, pour rappeler les temps anciens, est toujours haute. Nous nous dirigeons vers une nouvelle destination, mais l'image de ce lieu impressionnant restera longtemps avec nous.
Dans l'église, il y a en vente un livre sur l'histoire de cette hacienda appelée Jaral de Berrio y su Marquesado, écrit par P. Ibarra Grande, qui est très intéressant dans son contenu et nous a aidé à dessiner quelques références historiques qui apparaissent dans cet article .
SI VOUS ALLEZ À JARAL DE BERRIO
En venant de San Luis Potosí, prenez l'autoroute centrale jusqu'à Querétaro, et quelques kilomètres plus loin, tournez à droite en direction de Villa de Reyes, pour rejoindre Jaral del Berrio, qui est à seulement 20 kilomètres d'ici.
Si vous venez de Guanajuato, prenez l'autoroute pour Dolores Hidalgo puis pour San Felipe, d'où l'hacienda est à 25 kilomètres.
Services hôteliers, téléphone, essence, mécanique, etc. il les trouve à San Felipe ou à Villa de Reyes.
