Dans la Huasteca d'Hidalgo, dans un coin peu fréquenté du Mexique, certaines communautés sauvent la fierté de leur culture nahuatl. Au-dessus des autres traditions du festival, la peinture corporelle se démarque, une coutume préhispanique qui atteint la catégorie de l'art.
Le diable est lâche à Coacuilco. Il y a des semaines, les quiquixahuitles l'avaient déjà remarqué, me dit Antonio en enduisant la poitrine de son fils de boue grise. Au cas où je les imaginerais elfes, le vieux Terencio cligne de l'œil, regarde dans son sac et montre un instrument en bois, avec un bec en roseau incrusté dans des feuilles d'ananas: "c'est un quiquixahuitle". Il le souffle. Alors rappelez-vous comment de la vallée à la montagne et de la montagne à la vallée, sa douce lamentation résonnait dans chaque village, écho enchaîné, nuit après nuit plus hypnotique. Tout le ciel. Puis ils se turent et ce fut le début des licences de carnaval Huasteco.
Le soleil multiplie sa lumière par les éboulis qui font office de plage face à la rivière. Ici les hommes se sont rassemblés - mais les enfants étaient les premiers arrivés - de la petite communauté de Coacuilco, au pied d'une colline d'émeraude et à une demi-heure (on pourrait bien croire la moitié du monde), par la route, depuis Huejutla de Reyes. Dans une industriosité euphorique, les anciens préparent les pigments et les autres se peignent les corps. Plusieurs dessins de ces tableaux vivants abstraits présentent des similitudes; les plus jalousement recherchent l'originalité. Terencio est d'humeur à révéler des secrets et me rapproche du bord de la rivière Calabozo où les seaux forment un arc-en-ciel. Charbon, pierre tepetate, écorce d'arbre pemuche et argile, dilués à la pointe, donnent les couleurs. «À la manière de nos ancêtres», annonce-t-il fièrement, avant d'avouer qu'il existe aussi de la peinture en poudre vinylique. «Mais pas autant qu'à Huejutla, hein? Là, les paresseux ont oublié, là ils achètent tout dans les magasins ».
Mélangés au saindoux, à l'eau ou même à l'huile de voiture brûlée, les pigments sont déjà la seconde peau des métamorphosés en chimères chromatiques. Qu'est-ce qu'il manque? Coiffes en plumes, chapeaux en carton et machettes du même matériau. Nous avons donc une bande de mecos dont les cris festifs s'intensifient alors qu'ils se préparent à marcher vers la ville. "Allez pour les femmes," me chuchote Juanito à l'oreille.
«Pour les femmes? Je répète bêtement. «Bien sûr, aujourd'hui, c'est mardi, notre jour. Ils vont payer ce qu'ils nous ont fait hier ».
Avec 1,40 de hauteur - la mesure comprend le chapeau en osier d'où sortent deux cornes - le corps noir comme du bitume pour mettre en valeur les bandes blanches du dos sillonnées par la légende "hors du vieux", qui est un énoncé de principes, le Le garçon pousse un hurlement et rejoint la foule. Il faut accélérer son rythme pour ne pas rater le spectacle ...
Dans le cadre de paramètres partagés, les carnavals de la Huasteca de Hidalgo changent de communauté en communauté. Ils peuvent durer cinq ou trois jours, ils peuvent être plus ascétiques ou plus épicuriens. Il n'y a ou il n'y aurait pas de carnaval indigène, syncrétique par excellence. Attendus des mois à l'avance - c'est pourquoi les Quiquixahuitles prennent plaisir à susciter l'impatience - ils suscitent, comme il faut s'y attendre, la joie, les danses, la gourmandise et les costumes. À ce stade, les particularités commencent: la région, peuplée de l'ethnie nahuatl, fait revivre les coutumes préhispaniques en s'habillant - plus de détails, moins de détails - comme les anciens guerriers qui s'appellent aujourd'hui Mecos.
Armes et stratégies
Juanito a retrouvé les patrouilles. Martial, ils entrent et sortent des maisons, emmenant les femmes dans un endroit aménagé en prison. La gravité et l'efficacité ne sont qu'apparentes. Dès que l'on observe, des faiblesses sont découvertes. La ruse féminine sait se protéger avec de délicieux tamales à base de zacahuil, sésame farci de haricots et de coriandre, dans des verres pulque. Ils, avec un cœur et un estomac faibles, cèdent facilement, oubliant la vengeance et le fait que de tels aliments ont été fabriqués grâce à leur rançon de la veille. Selon Terencio jure, lundi - jour de la femme - les mères, les épouses et les filles étaient douées pour capturer des hommes. Ils sont entrés dans les maisons en dansant, ont vécu avec la famille et, au moment le moins attendu, ont été faits prisonniers. Ou ils les jetaient sans vergogne dans les rues, les marquant avec de la peinture pour les conduire, à un chœur de rires, à une enceinte dont ils ne pouvaient sortir qu'à midi. Et cela, après paiement d'une amende dont le fonds irait aux tamales.
A Coacuilco, ils reçoivent rarement des visites, même pas des villes de la région pendant les festivités. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ne se sentent pas obligés de maintenir un script rigide et de combiner librement les chapitres du carnaval. En un clin d'œil, deux armées mixtes se retrouvent face à face, sur des lignes parallèles qui se fondent dans une bataille simulée dont la récompense est le drapeau du carnaval, symbole du mal.
Les anthropologues ont un sujet de discussion pour savoir s'il s'agit de réminiscences des luttes des «Maures et Chrétiens» ramenés d'Espagne ou s'il s'agit d'un héritage antérieur. Dans tous les cas, la bataille cesse aussi soudainement qu'elle a commencé et le groupe devient un cortège qui va de maison en maison pour introniser un voisin élevé en «volant». Et puis à un autre, et à un autre. L'aide inestimable de Terence explique la joie: «C'est un rituel pour éloigner les démons et la malchance de la personne, afin qu'elle ait le bonheur toute l'année. C'est ainsi qu'ils continueront jusqu'à ce qu'ils se fatiguent ou jusqu'à ce que la pulque soit épuisée ... "
J'ai hâte de le vérifier. Je dis discrètement au revoir et prends la voiture pour parcourir les kilomètres de terre qui me mèneront à Jaltocan. Également une ville de montagne, mais plus grande, avec des bâtiments et des magasins de deux étages. Cela explique peut-être les différences notables dans leur carnaval. Il y a des chars avec des reines et des troupes, mais les mecos sont toujours les protagonistes. Sur la place, sous une pergola en métal et les sons de la fanfare municipale, des hommes et des femmes vêtus de couleurs préhispaniques, attendent le jugement des juges pour la meilleure récréation. Les voir ainsi, avec leurs peintures corporelles, les plumes, les perles et les coquillages, on se sent comme un témoin privilégié d'une tradition sauvée des brumes du temps. Bernal Díaz del Castillo lui-même n'aurait pas dû voir des parures plus étonnantes.
