Suivez la chronique d'un grand tour de différents états à vélo!
SAN LUIS POTOSI
Nous avions dépassé les collines, mais nous avions tort de penser que pour cette raison cette partie serait beaucoup plus facile. La vérité est qu'il n'y a pas de routes plates; en voiture, la route s'étend jusqu'à l'horizon et semble plate, mais à vélo on se rend compte qu'on est toujours en train de descendre ou de monter; et les 300 km de balançoires de San Luis Potosí à Zacatecas ont été parmi les plus lourds du voyage. Et c'est très différent quand on a une montée comme en montagne, on prend un rythme et on sait qu'on va le dépasser, mais avec les balançoires un peu basses et de transpirer avec une montée, et encore, et encore.
ZACATECAS
Mais la récompense était énorme, car il y a quelque chose d'indescriptible dans l'atmosphère de cette région du pays, et l'ouverture du paysage vous invite à vous sentir libre. Et les couchers de soleil! Je ne dis pas que les couchers de soleil ne sont pas beaux ailleurs, mais dans ce domaine ils deviennent des moments sublimes; Ils vous font cesser de fabriquer la tente ou la nourriture et de vous remplir de cette lumière, de l'air, de tout l'environnement qui semble saluer Dieu et remercier pour la vie.
DURANGO
Enveloppés dans ce paysage, nous continuons vers la ville de Durango, campant pour profiter de la beauté imposante et paisible de la Sierra de Órganos. Aux abords de la ville, le thermomètre est passé en dessous de zéro (-5) pour la première fois, formant du givre sur les toiles des tentes, nous faisant essayer notre premier petit-déjeuner glacé et nous montrant le début de ce qui nous attendait à Chihuahua.
À Durango, nous avons changé d'itinéraire en suivant les seuls bons conseils sur les routes que nous avons reçus (étrangement d'un voyageur italien, et au lieu de monter entre les collines vers Hidalgo del Parral, nous nous sommes dirigés vers Torreón sur une route assez plate, avec le vent en faveur et en au milieu de beaux paysages, un paradis pour les cyclistes.
COAHUILA
Torreón nous a reçus avec des pèlerinages pour la Vierge de Guadalupe et le cœur ouvert de la famille Samia, partageant leur maison et leur vie avec nous pendant quelques jours, renforçant notre croyance en la bonté du peuple mexicain et la beauté de notre tradition familiale. .
De Durango, nos familles nous ont rapporté les conditions météorologiques à Chihuahua, et d'une voix inquiète, elles nous ont dit qu'il y avait moins 10 degrés dans les montagnes, ou qu'il avait neigé à Ciudad Juárez. Ils se demandaient comment nous allions faire avec le froid et, à vrai dire, nous aussi. Les vêtements que nous apportons seront-ils suffisants? Comment pédalez-vous à moins de 5 degrés? Que se passe-t-il s'il neige en montagne?: Des questions auxquelles nous ne savions pas comment répondre.
Et avec un "ben voyons ce qu'il en sort" très mexicain, on continue de pédaler. Les distances entre les villes nous ont permis la merveille de camper dans le nord, parmi les cactus, et le lendemain les épines ont été chargées de plus d'un pneu crevé. Nous nous sommes réveillés en dessous de zéro, les cruches d'eau faisaient de la glace, mais les jours étaient clairs et tôt le matin la température pour pédaler était idéale. Et c'est lors d'un de ces jours radieux que nous avons réussi à dépasser les 100 km parcourus en une journée. Raison de la fête!
CHIHUAHUA
Nous flottions. Lorsque vous suivez votre cœur, le bonheur rayonne et la confiance se crée, comme avec Dona Dolores, qui a demandé la permission de toucher nos jambes, avec un sourire nerveux sur ses lèvres et en encourageant les filles du restaurant à faire de même: Il faut en profiter! », Nous a-t-il dit en riant, et avec ce sourire nous sommes entrés dans la ville de Chihuahua.
Souhaitant partager notre voyage, nous avons approché les journaux des villes sur notre route et l'article du journal Chihuahua a retenu l'attention des gens. Plus de gens nous ont accueillis sur la route, certains nous attendaient pour traverser leur ville et ils nous ont même demandé des autographes.
Nous ne savions pas par où y entrer, nous avons entendu parler de routes fermées à cause de la neige et des températures de moins 10. Nous pensions aller au nord et traverser du côté d'Agua Prieta, mais c'était plus long et il y avait beaucoup de neige; à travers Nuevo Casas Grandes, c'était plus court mais trop pour marcher sur les pentes des collines; Pour Basaseachic, les températures étaient de moins 13 degrés. Nous avons décidé de revenir à l'itinéraire original et de traverser vers Hermosillo par Basaseachic; En tout cas, nous avions prévu de remonter à Creel et au Copper Canyon.
«Où qu'ils soient à Noël, là nous les atteignons», m'avait dit ma cousine Marcela. Nous avons décidé que c'était Creel et il est arrivé là-bas avec mon neveu Mauro et un dîner de Noël dans ses valises: romeritos, morue, punch, même un petit arbre avec tout et des sphères!, Et ils ont fait notre réveillon de Noël complet et plein de chaleur à la maison.
Nous avons dû dire au revoir à cette famille chaleureuse et nous diriger vers les montagnes; Les jours étaient clairs et il n'y avait aucune annonce de chute de neige, et nous avons dû en profiter, nous nous sommes donc dirigés vers les près de 400 km de montagnes dont nous avions besoin pour atteindre Hermosillo.
Dans l'esprit, c'était la consolation d'avoir atteint le milieu du voyage, mais pour pédaler il fallait utiliser ses jambes - c'était une bonne prise entre l'esprit et le corps - et elles ne cédaient plus. Les jours à la montagne semblaient être les derniers du voyage. Les montagnes apparaissaient les unes après les autres. La seule chose qui s'est améliorée était la température, nous sommes descendus vers la côte et il semblait que le froid restait dans la plus haute des montagnes. Nous allions au fond des choses, vraiment dépensés, quand nous avons trouvé quelque chose qui a changé nos esprits. Il nous avait parlé d'un autre cycliste qui roulait en montagne, même si au début nous ne savions pas comment il pouvait nous aider.
Grand et mince, Tom était l'aventurier canadien classique qui parcourt le monde sans hâte. Mais ce n'est pas son passeport qui a changé notre situation. Tom a perdu son bras gauche il y a des années.
Il n'avait pas quitté la maison depuis l'accident, mais le jour est venu où il a décidé de faire du vélo et de parcourir les routes de ce continent.
Nous avons parlé pendant un long moment; Nous lui donnons de l'eau et lui disons au revoir. Quand nous avons commencé, nous n'avons plus ressenti cette petite douleur, qui maintenant semblait insignifiante, et nous ne nous sommes pas sentis fatigués. Après avoir rencontré Tom, nous avons arrêté de nous plaindre.
SONORA
Deux jours plus tard, la scie était terminée. Au bout de 12 jours, nous avons traversé chaque mètre des 600 km de la Sierra Madre Occidental. Les gens nous ont entendus crier et n'ont pas compris, mais nous avons dû célébrer, même si nous n'avons même pas apporté d'argent.
Nous sommes arrivés à Hermosillo et la première chose que nous avons faite, après avoir visité la banque, a été d'aller acheter des glaces - nous en avons mangé quatre chacun - avant même de considérer où nous dormirions.
Ils nous ont interviewés à la radio locale, ont fait notre note dans le journal et une fois de plus la magie des gens nous a enveloppés. Les habitants de Sonora nous ont donné leur cœur. À Caborca, Daniel Alcaráz et sa famille nous ont adoptés purement et simplement, et ont partagé leur vie avec nous, nous faisant participer à la joie de la naissance d'une de leurs petites-filles en nous nommant oncles adoptifs du nouveau membre de la famille. Entourés de cette riche chaleur humaine, reposés et le cœur plein, nous reprenons la route.
Le nord de l'État a aussi ses charmes, et je ne parle pas seulement de la beauté de ses femmes, mais de la magie du désert. C'est ici que la chaleur du sud et du nord du golfe trouve une logique. Nous prévoyons le voyage pour traverser les déserts en hiver, fuyant la chaleur et les serpents. Mais ça n'allait pas être gratuit non plus, encore une fois, nous avons dû pousser le vent, qui souffle fort en ce moment.
Un autre défi dans le nord est la distance entre la ville et la ville -150, 200 km-, car à part le sable et les cactus, il y a peu à manger en cas d'urgence. La solution: charger plus de choses. De la nourriture pendant six jours et 46 litres d'eau, ce qui semble facile, jusqu'à ce que vous commenciez à tirer.
Le désert de l'autel devenait très long et l'eau, comme la patience, diminuait. Ce furent des jours difficiles, mais nous avons été encouragés par la beauté du paysage, les dunes et les couchers de soleil. C'étaient des étapes solitaires, concentrées sur nous quatre, mais pour arriver à San Luis Río Colorado, le contact avec les gens est revenu dans un groupe de cyclistes qui revenaient en camion d'une compétition à Hermosillo. Sourires, poignées de main et la gentillesse de Margarito Contreras qui nous a offert sa maison et une corbeille de pain à notre arrivée à Mexicali.
Avant de quitter l'Autel, j'ai écrit beaucoup de choses sur le désert dans mon journal: «… il n'y a que de la vie ici, tant que le cœur le demande»; … nous croyons que c'est un endroit vide, mais dans sa tranquillité la vie vibre partout ».
Nous sommes arrivés à San Luis Río Colorado fatigués; Parce que le désert nous avait pris tant d'énergie, nous avons traversé la ville tranquillement, presque triste, à la recherche d'un endroit pour camper.
BAJA CALIFORNIAS
En quittant San Luis Río Colorado, nous sommes tombés sur le panneau annonçant que nous étions déjà en Basse-Californie. Sur le moment, sans qu'il y ait eu de sens entre nous, nous jubilions, nous nous sommes mis à pédaler comme si la journée avait commencé et avec des cris nous avons célébré que nous avions déjà dépassé 121 des 14 états de notre route.
Quitter Mexicali a été très fort, car devant nous se trouvait La Rumorosa. Depuis que nous avons commencé le voyage, ils nous ont dit: "Oui, non, mieux vaut traverser San Felipe." C'était un géant créé dans notre esprit, et maintenant le jour était venu pour lui faire face. Nous avions calculé environ six heures pour monter, alors nous sommes partis tôt. Trois heures et quinze minutes plus tard, nous étions au sommet.
Maintenant, la Basse-Californie est carrément basse. La police fédérale a recommandé que nous passions la nuit là-bas, car les vents de Santa Ana soufflaient fort et il était dangereux de marcher sur l'autoroute. Le lendemain matin, nous sommes partis pour Tecate, trouvant des camions renversés par les rafales de vent de l'après-midi précédent.
Nous n'avions aucun contrôle sur les vélos, poussés par quelque chose d'invisible, soudain la poussée de la droite, parfois de la gauche. À deux reprises, j'ai été retiré de la route, totalement hors de contrôle.
En plus des forces de la nature, qui étaient entichées, nous avons eu de sérieux problèmes avec les roulements des remorques. Au moment où ils sont arrivés à Ensenada, ils tonnaient déjà comme des cacahuètes. Il n'y avait pas la partie dont nous avions besoin. C'était une question d'improvisation - comme tout le reste de ce voyage - alors nous avons utilisé des roulements d'une autre taille, nous avons tourné les essieux et les avons mis sous pression, sachant que si cela nous manquait, nous y arriverions. Notre sang-froid a pris quelques jours, mais là aussi, nous avons été accueillis à bras ouverts. La famille Medina Casas (les oncles d'Alex) a partagé avec nous leur maison et leur enthousiasme.
Parfois, nous nous demandions si nous avions fait quelque chose pour mériter ce qu'on nous avait donné. Les gens nous traitaient avec une affection si particulière que c'était difficile pour moi de comprendre. Ils nous ont donné de la nourriture. artisanat, photos et même argent. «Ne me dis pas non, prends-le, je te le donne avec mon cœur», m'a dit un homme qui nous a offert 400 pesos; à une autre occasion, un garçon m'a tendu sa balle de baseball: "S'il te plaît, prends-le." Je ne voulais pas le laisser sans son ballon, en plus il n'y avait pas grand-chose à voir avec le vélo; mais c'est l'esprit de partager quelque chose qui compte, et le bal est sur mon bureau, ici devant moi, me rappelant la richesse du cœur mexicain.
Nous avons également reçu d'autres cadeaux, Kayla est arrivée pendant que nous nous reposions à Buena Vista -une ville à côté de l'autoroute quittant Ensenada-, maintenant nous avions trois chiens. Peut-être qu'elle avait deux mois, sa race indéfinie, mais elle était si coquette, amicale et intelligente que nous n'avons pas pu résister.
Dans la dernière interview qu'ils ont faite avec nous - à la télévision Ensenada - ils nous ont demandé si nous considérions la péninsule comme l'étape la plus difficile du voyage. Moi, sans le savoir, j'ai répondu non et je me suis trompé. Nous souffrons Baja. Sierra après sierra, vents croisés, longues distances entre ville et ville et chaleur du désert.
Tout le voyage, nous avons eu de la chance, car la plupart des gens nous respectaient sur la route (en particulier les chauffeurs de camion, même si vous pourriez penser le contraire), mais nous l'avons quand même vue fermer plusieurs fois. Il y a des gens inconsidérés partout, mais ici ils nous aplatissent presque plusieurs fois. Heureusement nous avons terminé notre voyage sans revers ni accidents à regretter. Mais ce serait formidable de faire comprendre aux gens que 15 secondes de votre temps ne sont pas assez importantes pour mettre la vie de quelqu'un d'autre (et de son chien) en danger.
Dans la péninsule, le transit des étrangers qui voyagent à vélo est unique. Nous avons rencontré des gens d'Italie, du Japon, d'Écosse, d'Allemagne, de Suisse et des États-Unis. Nous étions des étrangers, mais il y avait quelque chose qui nous unissait; Sans raison, une amitié est née, une connexion que vous ne pouvez comprendre que lorsque vous avez voyagé à vélo. Ils nous ont regardés avec étonnement, beaucoup pour les chiens, beaucoup pour le poids que nous tirions, mais plus pour être mexicain. Nous étions des étrangers dans notre propre pays; Ils ont commenté: "C'est que les Mexicains n'aiment pas voyager comme ça." Nous l'aimons, nous avons vu l'esprit dans tout le pays, nous ne l'avons tout simplement pas laissé libre.
BAJA CALIFORNIE SUD
Le temps a passé et nous avons continué au milieu de cette terre. Nous avions calculé de terminer le voyage dans cinq mois et c'était déjà le septième. Et ce n'est pas qu'il n'y avait pas de bonnes choses, car la péninsule en est pleine: nous avons campé devant le coucher du soleil du Pacifique, nous avons reçu l'hospitalité des habitants de San Quintin et Guerrero Negro, nous sommes allés voir les baleines au lagon d'Ojo de Liebre et Nous nous sommes émerveillés des forêts de lustres et de la vallée des bougies, mais notre fatigue n'était plus physique, mais émotionnelle, et la désolation de la péninsule n'aidait guère.
Nous avions déjà dépassé le dernier de nos défis, le désert d'El Vizcaíno, et revoir la mer nous a redonné un peu de l'esprit qui nous restait quelque part dans le désert.
Nous sommes passés par Santa Rosalía, Mulegé, l'incroyable baie de Concepción et Loreto, où nous avons dit au revoir à la mer pour nous diriger vers Ciudad Constitución. Déjà ici, une euphorie tranquille commençait à se former, le sentiment que nous y étions parvenus et nous nous dépêchâmes de marcher vers La Paz. Cependant, la route n'allait pas nous laisser aller si facilement.
Nous avons commencé à avoir des problèmes mécaniques, notamment avec le vélo d'Alejandro, qui venait de s'effondrer après 7 000 km. Cela a provoqué des frictions entre nous, car il y avait des jours où il s'agissait d'aller en camion jusqu'à la ville la plus proche pour réparer son vélo. Cela pourrait signifier que j'ai attendu huit heures au milieu du désert. Je pourrais supporter cela, mais quand le lendemain il a de nouveau tonné, je l'ai fait.
Nous étions certains qu'après avoir vécu ensemble pendant sept mois de voyage, il y avait deux possibilités: soit on s'est étranglé, soit l'amitié s'est renforcée. Heureusement, c'était le deuxième, et quand il a éclaté après quelques minutes, nous avons fini par rire et plaisanter. Les problèmes mécaniques ont été résolus et nous avons quitté La Paz.
Nous étions à moins d'une semaine du but. À Todos Santos, nous avons rencontré à nouveau Peter et Petra, un couple allemand qui voyageaient avec leur chien sur une moto russe de la Seconde Guerre mondiale, et dans l'atmosphère de camaraderie qui se fait sentir sur la route, nous sommes allés chercher un endroit en face. à la plage où camper.
De nos sacoches sortent une bouteille de vin rouge et de fromage, de leurs biscuits et bonbons de goyave et de tous le même esprit de partage, du privilège que nous avons eu de rencontrer les gens de notre pays.
LE BUT
Le lendemain, nous avons terminé notre voyage, mais nous ne l'avons pas fait seuls. Toutes les personnes qui partageaient notre rêve allaient entrer à Cabo San Lucas avec nous; de ceux qui nous ont ouvert leur maison et qui nous ont inconditionnellement intégrés à leur famille, à ceux qui, sur le bord de la route ou par la fenêtre de leur voiture, nous ont apporté leur soutien avec un sourire et un signe de la main. Ce jour-là, j'ai écrit dans mon journal: «Les gens nous regardent passer. .. Les enfants nous regardent comme ceux qui croient encore aux pirates. Les femmes nous regardent avec peur, certaines parce que nous sommes des inconnues, d'autres avec inquiétude, comme seules celles qui ont été mères le font; mais tous les hommes ne nous regardent pas, ceux qui le font, je pense, ne sont que ceux qui osent rêver ».
Un, deux, un, deux, une pédale derrière l'autre. Oui, c'était une réalité: nous avions traversé le Mexique à vélo.
Source: Mexique inconnu n ° 309 / novembre 2002
